К атегория:

Машины для укладки асфальта

Последовательность и правила выполнения работ

Устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси включает в себя следующие операции (рис. 128): – очистку основания от пыли и грязи I; – смазывание битумными композициями II; – доставку асфальтобетонной смеси и укладку ее в нижний слой асфальтоукладчиком III ; – укатку нижнего слоя легким катком IV; – укатку нижнего слоя тяжелыми катками V; – задел готового нижнего слоя для устройства верхнего слоя VI; – доставку асфальтобетонной смеси и укладку верхнего слоя асфальтоукладчиком VII ; – укатку верхнего слоя легким катком VIII ; – укатку верхнего слоя тяжелыми катками IX.

Асфальтобетонные основания и покрытия устраивают в соответствии со СНиП Ш-Д.5-73 и «Руководством по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий» Мин-трансстроя СССР (1978 г.).

Очищают поверхность нижнего слоя материала механическими щетками или сжатым воздухом от передвижного компрессора. Иногда используют ручные скребки. Слой материала должен быть сухим и не-промерзшим. Влажный материал высушивают нагревателями.

Очищенную поверхность нижележащего слоя асфальтобетона для лучшего сцепления с вышележащим слоем обрабатывают битумными композициями. Для обработки используют жидкие битумы, а также вязкие битумы, разжиженные керосином или жидким битумом. Битумные композиции разливают автогудронатором за 3-5 ч до начала укладки. На обработку одного квадратного метра основания расходуют 0,5-0,8 л, а нижнего слоя покрытия- 0,2-0,3 л битума.

Доставляют асфальтобетонную смесь на участок строительства автосамосвалами. В процессе выгрузки смеси следят за тем, чтобы весь материал был удален из кузова автосамосвала во избежание застывания смеси. Асфальтобетонную смесь укладывают и укатывают звеном машин. В звено по устройству оснований и покрытий входят один три асфальтоукладчика и не менее четырех катков на каждый из них. Количество тяжелых катков в звене больше, чем легких. Рекомендуется использовать катки с гладкими вальцами и пневмоколесные.

В результате укладки ряда полос материала на поверхности слоя образуются швы. Некачественное устройство продольных и поперечных швов является прежде всего местом начального разрушения покрытия. Правильно выполненные швы незаметны на покрытии и плотность асфальтобетона на их месте не отличается от плотности других участков.

Лучшее продольное сопряжение полос получается при одновременной работе на смежных полосах двух асфальтоукладчиков. Они смещаются по ходу один от другого на расстояние 10-30 м.

В местах сопряжений края ранее уложенной полосы обрубают вертикально по шнуру, разогревают или укладывают на ранее уплотненный слой валик горячей смеси шириной 15-20 см, который перед укладкой смежной полосы убирают.

Для обрубки краев полосы применяют пневматические инструменты.

Чтобы избежать недоуплотнения в месте продольного стыка, около этой кромки толщину материала увеличивают на 1-2 см по сравнению с толщиной в других местах. Перед началом работы выглаживающую плиту нагревают. С помощью трамбующего бруса предварительно уплотняют смесь, что уменьшает объем работы катков до 25%.

После работы асфальтоукладчика может остаться неуложенная узкая полоса. В это место разрешается укладывать смесь вручную одновременно с работой асфальтоукладчика. Таким образом после уплотнения не получается лишнего шва на покрытии.

Поверхность слоя, уложенного асфальтоукладчиком, должна быть ровной, однородной, без раковин и разрывов.

Смесь уплотняют при продольном движении катков. Очередные проходы катков выполняют с поперечным смещением их на 20-30 см от краев к середине. Первые проходы делают по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой. Чтобы получить ровное покрытие, каток должен начинать движение и выполнять реверсирование плавно. Запрещается одновременно трогать с места или реверсировать, вибрационный каток и включать вибровозбудитель. Не следует останавливать каток на недоуплотненном покрытии.

Количество проходов катков по одному месту зависит от состава смеси, погодных условий и составляет: легких с гладкими вальцами 2-4, пневмоколесных 8-10 и тяжелых с гладкими вальцами 15-18. В начале уплотнения скорость катков составляет 1,5-2 км/ч. Затем ее увеличивают: для легких (вибрационных) катков до 3 км/ч, средних и тяжелых с гладкими вальцами до 5 км/ч и пневмоколесных до 8 км/ч и более.

Наибольшая плотность после укатки достигается при использовании смеси с максимальной температурой нагрева.

Ниже приведена рекомендуемая температура горячих смесей, °С, при которой достигается эффективное уплотнение следующих типов смеси:
Крупнозернистые 140-160
Среднезернистые 120-140
Мелкозернистые 100-130
Песчаные (из дробленого песка) 130-140
Песчаные (из природного песка) 90-120
Смеси для нижнего слоя 120-140

Топливо, смазочные материалы и другие жидкости, попадая на покрытие, вызывают раковины. Поэтому для заправки машин необходимо съезжать с уплотняемого материала. С этой же целью не разрешается цспользовать в системах смачивания вальцов и шин катков соляровое масло и мазут.
После окончания уплотнения нижнего слоя оставляют определенный задел до места строительства верхнего слоя. Этот задел обеспечивает бесперебойную работу машин на верхнем слое материала.

Устройство оснований и покрытий из цемемтогрунтовой смеси производят путем смешивания грунта с цементом на месте работ с помощью дорожных фрез или однопроходных грунтосмесительных машин, а также путем приготовления смеси в станционарных смесительных установках. Для повышения точности дозирования грунта, цемента, воды и других веществ и улучшения условий перемешивания целесообразно использовать стационарные установки. Прочность укрепленного грунта повышается в среднем на 20-25% по сравнению с прочностью, достигаемой при смешивании дорожной фрезой.

При стационарном методе приготовления цементогрунтовой смеси смесительную установку располагают в карьере или на цементо-бетонном заводе. Дозирование вяжущих материалов и увлажнение смеси производят с учетом естественной влажности грунта и погодных условий при работе на дороге. Если используют связный грунт, то его предварительно размельчают. Количество глинисто-пылеватых комков крупнее 5 мм после размельчения не должно превышать 25%.

Готовую смесь транспортируют к месту работ автомобильным транспортом и укладывают с помощью распределителей щебня или бетоноукладочных машин. Если эти машины отсутствуют, допускается выгружать смесь на середину проезжей части и затем распределять ее по всей ширине автогрейдерами или планировщиками. Укатку смеси необходимо заканчивать не позднее чем через 3-5 ч с момента ее увлажнения. Уплотнение после указанного времени не дает результатов, так как смесь схватывается.

Эффективно уплотнять цементогрунтовую смесь пневмоколесными катками, в том числе прицепными. Для уплотнения смеси требуется 10-15 проходов катков по одному месту. Для уплотнения краев укладывают брусья, которые предохраняют материал от сползания. Если смесь подсыхает, то для повышения плотности укатки поверхность слоя увлажняют.

Уложенный и уплотненный слой цементогрунта достигает максимальной прочности после окончания схватывания цемента, т. е. через 28 сут. В этот период необходимо предохранять слой от потери влаги. Для защиты от испарения применяют пленки из разжиженного битума или лак-этиноль. Пленкообразующие вещества разливают автогудронатором (0,5-1 кг/м2 покрытия). В жаркую погоду розлив повторяют через неделю. Для сохранения влажности цементогрунта на его поверхность насыпают песок слоем 3-4 см, который увлажняют в течение 10 дн.

Устройство шероховатых асфальтобетонных покрытий производят с помощью асфальтоукладчика. Если асфальтобетонная смесь не обеспечивает требуемой шероховатости, то в нее втапливают черный щебень. Для получения черного щебня щебень высушивают, нагревают и обрабатывают битумом или дегтем в стационарных смесителях. Количество битума составляет 1,2-1,5% от массы щебня. При недостатке битума щебень отрывается от покрытия, при избытке - снижается шероховатость.

Способ втапливания щебня заключается в следующем. По поверхности асфальтобетонного покрытия один-два раза проходят легким катком. Число проходов катка устанавливают опытным путем. Иногда достаточно прохода асфальтоукладчика с включенным трамбующим брусом. Слой толщиной в одну щебенку черного-щебня рассыпают механическим распределителем или вручную и окончательно уплотняют покрытие средними и тяжелыми катками с гладкими вальцами. В заключительной операции уплотнение рекомендуется проводить самоходными пневмоколесными катками.. Наиболее благоприятные температуры для втапливания черного щебня в уложенные горячие смеси составляет 90-110 °С и в теплые - 60-80 °С.

Второй способ - способ поверхностной обработки покрытия - заключается в том, что на его поверхность наносят слой органического вяжущего материала (битума, битумной эмульсии), распределяют слой щебня и уплотняют катками. При этом способе применяют не обработанный битумом щебень и черный щебень. Щебень. укладывают с помощью распределителя также в слой толщиной а одну щебенку и немедленно уплотняют средними катками за четы-ре-пять проходов по одному следу. Для повышения шероховатости применяют нагретый и холодный черный щебень.

В течение первых 8-10 дн. эксплуатации удаляют незакрепив-шийся щебень, ограничивают скорость движения транспорта до 40 км/ч и регулируют движение по ширине покрытия. Движение-транспорта разрешают не ранее чем через сутки после уплотнения.

Производительность механизированного звена при устройстве асфальтобетонного покрытия зависит от скорости асфальтоукладчика и катков, ширины укладки слоя и длины полосы укладки смеси. Скорость асфальтоукладчика должна быть максимальной при условии отсутствия разрывов материала в укладываемом слое.

Длину полосы укладки смеси асфальтоукладчиком выбирают такой, чтобы по возможности меньше оставалось ручных работ по подсыпке смеси в местах продольных стыков. Увеличение длины полосы уменьшает количество переходов асфальтоукладчика, однако объем ручных работ резко повышается. Производительность звена машин при этом падает. Для теплой смеси при температуре окружающего воздуха 10--20° С длина полосы равна 70-250 м, для этой же смеси при температуре воздуха выше 20е С, а также для холодного асфальтобетона - не более 500 м.

Максимальная производительность катков достигается при переменном скоростном режиме работы, предусматривающем увеличение скорости к концу процесса уплотнения. Скорость выше 5 км/ч для катков с гладкими вальцами и выше 10 км/ч для пнев-моколесных катков снижает качество уплотнения.

Особенности укладки и уплотнения горячей, теплой и холодной асфальтобетонной смеси заключаются в следующем. В теплое время года при поступлении горячей и теплой смеси с завода производительностью до 35 т/ч с асфальтоукладчиком работает звено катков: один легкий и два тяжелых. При большем поступлении смеси число катков увеличивают до четырех. Во время работы на нижнем слое легкий каток заменяют тяжелым. Весной и осенью звенья машин составляют из средних и тяжелых катков. Количество проходов статических катков с гладкими вальцами на горячих смесях составляет: легких или средних 2-4, тяжелых 15-18. Число проходов уточняют пробной укаткой. Ровность уложенного слоя оказывает влияние на плотность асфальтобетона. При ручной укладке ровность поверхности ухудшается. В местах выступов плотность увеличена, в местах впадин уменьшена. Выравнивание плотности обеспечивается увеличением числа проходов катков (при ручной укладке) на 3-5.

Если один из катков в звене вибрационный, то первые два прохода он делает с выключенным вибровозбудителем, затем три-четыре с включенным. После этого уплотнение производят более тяжелым статическим катком.

При использовании в звене дополнительно пневмоколесного катка в технологическом потоке его устанавливают между легким и тяжелым катками с гладкими вальцами. Легкий каток делает 2-3 прохода, пневмоколесный каток 8-10 проходов и тяжелый каток с гладкими вальцами 2-4 прохода.

Легкий статический каток можно не применять. В этом случае пневмоколесный каток делает 10-12 проходов.

В отличие от горячих смесей холодные укладывают асфальтоукладчиком с выключенным трамбующим брусом.

Холодные смеси уплотняют преимущественно пневмоколесными катками, которые выполняют 6-10 проходов по одному следу. Можно также применять при их отсутствии легкие и средние статические катки с гладкими вальцами, которые должны делать 6-8 проходов. Если применяют виброкатки, то число проходов с выключенным вибратором составляет 4-6. Тяжелые катки вызывают появление трещин, поэтому на холодных смесях их обычно не применяют. Окончательное уплотнение покрытий из холодных смесей достигается движущимся транспортом.

Выполнение работ в холодное время года характеризуется рядом особенностей. Пониженными температурами воздуха для укладки асфальтобетонной смеси считаются температуры ниже 5 °С весной и ниже 10 °С осенью.

При пониженных температурах горячие и теплые смеси укладывают на основание, которое было уложено и уплотнено до наступления отрицательных температур. Укладывают только нижний слой двухслойного покрытия. Если необходимо уложить верхний слой, то температура нижнего не должна остывать ниже 20° С.

При низкой температуре воздуха смесь быстро остывает. Поэтому толщину слоев покрытия увеличивают на 0,5-1 см и верхний слой делают более 4 см. Для повышения удобоукладываемости смеси при пониженных температурах применяют поверхностно-активные добавки.

К асфальтоукладчику смесь подают в автомобилях-самосвалах с утепленными и обогреваемыми кузовами. Температура смеси лучше сохраняется, если используют автомобили большой грузоподъемности. Сверху смесь при перевозке укрывают брезентом.

Длина захватки при укладке одним асфальтоукладчиком должна быть такой, чтобы новая полоса примыкала к предыдущей, находящейся в теплом состоянии. При температуре от -5 до -10 °С длина захватки не должна быть более 25 м. Длину захватки увеличивают, если применяют два асфальтоукладчика. Смесь уплотняют сразу по всей ширине уложенной полосы. Для этого необходимо иметь достаточное количество катков, которые располагают в шахматном порядке. Используют только тяжелые катки. Число проходов катков по одному следу равно 15-20. Эффективность уплотнения достигается при обогреве вальцов или заполнении их горячим маслом.

Дефекты, возникающие в процессе укладки и уплотнения смеси, устраняют до остывания смеси.

Любой ремонт должен начинаться именно с изготовления дизайн-проекта . Такой проект содержит данные , пола, потолка, схему освещения, схему расстановки мебели и т.д. Такой проект может создаваться в течение трех месяцев, но это время и затраты на него необходимы, ведь в противном случае все проведенные дорогостоящие ремонтные работы могут дать совершенно не такой результат, который хотелось бы. Разработка дизайн-проекта может быть продлена на пару месяцев, если задумана перепланировка в квартире, смена расположения сантехники или газового оборудования и т.д. Такие изменения требует согласования в соответствующих органах.

Состав дизайн-проекта

Процесс создания дизайн-проекта состоит из нескольких обязательных этапов, которые заключаются в следующем.

Первым этапом становится изучение пожеланий клиента к будущему интерьеру, его стилю, обсуждение основных деталей и главной концепции.
Затем создается эскизный проект : все пожелания клиента учитываются при создании трехмерного эскиза, который показывает дизайнерское решение и расположение основных элементов в комнате или квартире.
После того, как эскизный проект составлен, переходят к выбору строительных материалов и мебели , причем тут уже указывается конкретная модель того или иного предмета интерьера.
Затем переходят к 3D визуализации пространства и созданию рабочих чертежей . Рабочий чертеж создается на базе эскизного проекта, но вмещает в себе конкретные детали для строителей, которые будут выполнять все этапы работ. Автор составленного дизайн-проекта оставляет за собой контроль за тем, как воплощаются его идеи и разработки.

Программы для создания дизайна-проекта квартиры

Для составления дизайн-проекта, на этапе визуализации, дизайнеры часто пользуются специальным программным обеспечением, с помощью которого можно представить виртуально будущий дизайн комнаты или квартиры. В таких программах легко менять цвет стен, ширину проходов, размер окна, двигать мебель, менять планировку комнат и т.д. Некоторые такие программы в итоге могут выдать подробный чертеж со всеми необходимыми величинами и значениями для будущей реализации специалистами.

Рассмотрим несколько примеров такого программного обеспечения. Стоит отметить, что выпущены и доступны как бесплатные программы, так и платные. В чем их основные преимущества разберемся дальше.

Бесплатные программы

Aston Design (Астрон Дизайн) – программа, которая позволяет с легкость смоделировать будущую комнату. Достаточно лишь задать параметры комнаты, а также размеры и расположение окон и дверей. Программа имеет огромный набор возможной для использования в ней мебели, которая может быть использована при проектировании спален, гостиных, детских, и т.д. Когда все параметры введены, а мебель выбрана, остается лишь перемещать ее по комнате и менять цвета стен и пола, и тогда наглядно видно все то, что мы пытаемся увидеть, передвигая мебель из угла в угол и из комнаты в комнату.

Отправить запрос на получение программы Aston Design (Астрон Дизайн) можно .
Google Sketchup – программа, которая имеет сразу две версии: платную и бесплатную. Интересно, что бесплатная версия имеет довольно широкий набор инструментов, который можно использовать при создании проекта. Эта программа проста в освоении и будет полезна начинающим дизайнерам, но, тем не менее, она дает возможность получить отличные результаты. Некоторые элементы можно дополнительно скачать в интернете, где можно найти и уже созданные проекты интерьера, которые могут быть использованы некоторыми как основа.

Скачать программу Google Sketchup с официального сайта .
Sweet Home 3D – довольно простая в освоении и использовании программа, которая содержит массу возможных для использования в проекте текстур пола, стен, дверей, окон, предметов мебели и аксессуаров. Такой программой быстро сможет овладеть любой минимально подготовленный человек. Результат своего проектирования легко можно распечатать и отправить по почте.

Скачать программу Sweet Home 3D (доступна на нескольких языках, в том числе и на русском), а также ознакомиться с её возможностями можно на на официальном сайте разработчика .

Платные программы

PRO100 – программа, которая имеет широкий функционал по перемещению предметов мебели по виртуальной комнате. Каждый предмет в этой программе имеет свое собственное вызываемое меню, которое дает возможность выбрать некоторые характеристики элемента: цвет, материал, текстура и т.д. Дизайнер, работающий с этой программой, имеет возможность просмотреть созданный виртуальный интерьер в семи проекциях. Когда происходит изменение одного из элементов проекта, это изменение учитывается и другими элементами.

Более подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте .
Arcon Eleco – программа, которая рассчитана, в основном, на профессиональных архитекторов, но она, в отличие от других платных программ, не очень сложна в освоении, так как не имеет перегруженного, замысловатого меню. Процесс создания проекта в программе вполне типичный для программ такого рода: выбираются размеры помещения, размещается вся мебель и аксессуары, выбирается отделка, а дальше проектировщик получает трехмерные модели помещения очень высокого качества, именно поэтому эта программа весьма популярна в Европе, где ею пользуются более 20 000 специалистов.
ArchiCAD – программа, которая широко распространена в кругах архитекторов и дизайнеров. С ее помощью проектируются самые сложные объекты, хотя ее можно использовать для создания проектов любой сложности. Программа обладает очень высокими возможностями, что делает ее едва ли не самой дорогой среди подобных программ. Стоит отметить, что кроме проекта помещения, программа дает возможность вести всевозможную строительную документацию. На видео представлен проект жилого дома разработанный в программе ArchiCAD.

Этапы проведения ремонтно-отделочных работ

Все ремонтные работы проводятся в несколько этапов, главные характеристики которых будут приведены ниже. Стоит рассмотреть краткую последовательность всех работ, чтобы дальше весь порядок их выполнения был более понятен. Итак, основные этапы работ таковы.

1. Подготовительные работы:

демонтажные работы и вывоз мусора;
установка межкомнатных перегородок при необходимости, а также всех необходимых гипсокартоновых конструкций.

2. Черновая отделка:

штукатурка потолка и ;
прокладка всех кабелей и проводов: , интернет и т.д.;
, а также при необходимости шумоизоляции;
выполнение стяжки полов;
монтаж труб канализации и водопровода;
при необходимости , перемещение стояков отопления и подачи воды;
подготовка труб и внешнего блока ;
укладка теплого пола, если он предусмотрен;
установка сушилки для полотенец;
установка рам для предметов сантехники, которые не будут стоять на полу;
установка окон и .

3. Чистовая отделка:

укладка плиточного напольного покрытия;
установка гипсокартоновых конструкций или ;
выполнение грунтовки потолка и стен;
установка на стенах армирующей сетки;
выполнение шпаклевки потолка и стен;
установка подрозетников;
укладка потолочного плинтуса;
выполнение отделочных работ на стенах;
подготовительные работы для укладки напольного покрытия.

4. Окончательный этап:

окончательная покраска потолка и отделка стен;
укладка напольного покрытия и плинтусов;
установка , светильников и ;
установка батарей и сушилки для полотенец;
установка всей сантехники;
установка кондиционера и регуляторов теплого пола, если необходимо;
установка аксессуаров и декоративных элементов.

5. Сдача квартиры владельцу:

удаление всего строительного мусора и инструментов;
уборка.

Именно с демонтажных работ начинается непосредственно весь процесс ремонта помещения. Так, всю старую отделку, а это обои, плитку, различные перегородки, снимают, подготавливая поверхность к новому покрытию. На этом этапе нужно добиться максимального объёма демонтажа старой отделки, иначе все дальнейшие работы могут не принести желаемого результата.

Демонтаж перегородок

Перегородки в квартире можно убирать смело, так как они, в отличие от несущих стен, не принимают на себе никакой нагрузки, а служат лишь для разделения пространства. Между перегородкой и потолком, обычно, предусматривается небольшой зазор, который обеспечивает ее целостность при усадке всего здания. Этот зазор наполняется паклей, которую нужно убрать. После этого разбирают саму перегородку: делать это нужно сверху вниз. Так, для кирпичной стены демонтаж заключается в постепенном разборе ее по . Стоит обратить внимание на защиту пола от падения частиц разрушенной перегородки.

Для этой достаточно грязной процедуры нужно позаботиться о наличии перчаток, головного убора и специальной одежды во избежание травм и негативного влияния на здоровья. Строительный мусор лучше складывать на тележку или что-то подобное, так как мусорные пакеты часто рвутся под тяжестью старого напольного покрытия. Чтобы демонтировать кафельный пол понадобится , кувалда и зубило, а для деревянного пола столько силы применять не потребуется. Если же замена напольного покрытия не требуется, необходимо тщательно закрыть его, чтобы предотвратить его повреждение.

Чтобы демонтировать дверной блок, необходимо сначала начать с двери, снять которую не так сложно. Сложнее будет убрать из стены дверной косяк, тем более, что он может быть установлен в несущую стену. После того, как дверной блок снят, дверной проем можно изменить в размере в зависимости от того, какие параметры будут у нового косяка. Если же замена окон и дверей не предвидеться, то нужно тщательно снять потрескавшуюся краску, подготавливая поверхность к нанесению нового покрытия.

Штукатурка со стен снимается слой за слоем, начиная от верха стены. Обои отрываются кусками, а те, которые прочно прикреплены к стене, размачиваются и снимаются с помощью шпателя. Краски и эмали, которые используются в покрытии потолка, можно снимать шпателем, начиная от тех мест, где образовались трещины, а можно просто смыть до появления слоя шпаклевки.

Когда все демонтажные работы завершены, можно переходить к устройству новых перегородок соответственно подготовленному проекту. Перегородки могут быть выполнены из различных материалов: , гипсокартон и т.д. Все эти материалы имеют свои плюсы и минусы, но в большинстве случаев каждая перегородка требует оставления небольшого зазора между ней и потолком, который необходим в случае усадки здания.

Виды межкомнатных перегородок

Естественно, межкомнатной перегородкой может служить ширма или раздвижная дверь, но все же многие предпочитают стационарные перегородки, которые могут быть разных видов. Именно о них и пойдет речь дальше.

Обзор стационарных межкомнатных перегородок из различных материалов

Межкомнатные перегородки из кирпича

Такие перегородки очень часто возводятся в современных квартирах, в том числе в санузлах. Причиной такой популярности стали достоинства кирпича, которые состоят в его влагонепроницаемости и высокой способности к . Однако кирпич не лишен и недостатков: так, возведение кирпичных перегородок требует больших временных затрат по сравнению межкомнатными перегородками из гипсокартона и пеноблоков, а также имеют значительный вес.

Перегородки из пазогребневых плит

Подходят для использования в любых помещениях и в любых условиях. К их достоинствам можно отнести огнестойкость, влагонепроницаемость, воздухопроницаемость, экологичность. Перегородки такого типа относительно просты в монтаже, а внутри таких перегородок можно спрятать, например, электрический кабель, если перегородка одинарная, и даже трубу канализации или водопровода, если она двойная.

Перегородки из пеноблока

Такие перегородки являются разновидностью бетонных перегородок, а поэтому обладают такими свойствами как огнеупорность, высокая способность к теплоизоляции и шумоизоляции, отличная несущая способность. К отрицательной стороне такого типа перегородке относится ее низкая воздухопроницаемость, но и она не менее популярным в использовании, так как он сейчас считается лучшим решением для организации межкомнатных перегородок. Такие перегородки достаточно прочные и крепкие даже для того, чтобы повесить на них кухню, телевизор, нагруженные полки и т.д.

Перегородка из стеклоблоков

Такой тип перегородок пригодится для необычных дизайнерских задумок. Стекло для таких перегородок достаточно прочное и имеет ширину до 10 мм, а также может быть украшено каким-либо рисунком, что делает бесценным для создания интересного дизайна. Кроме дизайна, к достоинствам такого материала можно записать их тепло- и , огнеупорность, прочность и надежность, а также возможность пропускать свет, что не под силу другим видам перегородок. К такой перегородке, естественно, нельзя прибивать полки и прокладывать в ней электропроводку.

Перегородки из гипсокартона

Такие перегородки часто используются для создания каркасных конструкций. Из-за того, что сам по себе гипсокартон не имеет достаточной прочности, он крепится на готовый металлический каркас. При небольшой массе такой перегородки она обладает неплохими звукоизоляционными свойствами, она паронепроницаема и огнестойка. Гипсокартон, тем не менее, имеет некоторые недостатки: так, он не очень прочный, легко ломается, способен напитываться влагой и деформироваться. Если на такую перегородку необходимо что-то прикрепить, то нужно помнить, что она не выдерживают большой вес, а крепить какие-то конструкции лучше к металлическому каркасу.

Деревянные перегородки

Такие перегородки могут отличаться по конструкции, но все они натуральны и обладают такими свойствами, как прочность, неплохая звукоизоляция и теплоизоляция. Но, кроме этих положительных характеристик, деревянные перегородки имеют несколько недостатков: они способны впитывать влагу и плохо противостоят огню.

После монтажа всех необходимых перегородок следует перейти к штукатурке. Чаще всего для этого используются гипсовые штукатурки. Выполняя такие работы, следует тщательно подойти к процессу нанесения и высыхания слоя штукатурки. Так, слой толщиной в 6 см может сохнуть от 15 до 20 дней в зависимости от температуры. Не следует в несколько слоев, а особенно, если даже это необходимо, делать длительные интервалы между нанесением слоев штукатурки. Хоть она и долго сохнет, но затвердевает быстро, что может стать причиной того, что уже после завершения ремонта при несильном вибрационном воздействии на стены, штукатурка может просто откалываться кусками из-за того, что сцепление ее с предыдущим слоем очень слабое. Поэтому штукатурку лучше наносить только одним слоем или же, если это крайне необходимо, шлепками равномерно наносить первый слой, и сразу после этого переходить ко второму.

Штукатурные работы можно проводить вручную либо используя специальные аппараты.

Машинная штукатурка

Штукатурка машинным способом выполняется с помощью специальной штукатурной машины, в которой готовится раствор и с помощью которой он наносится на стены. Основными преимуществами такого способа является высокое качество приготовленного раствора, одновременность нанесения его на стену, что позволяет получить результат высокого качества, быстрота выполнения работ, а также цена, которая на треть ниже ручных работ. Машинная штукатурка будет полезна, в основном, для тех помещений, которые имеют большую площадь, стандартные нерельефные формы, и там, где необходим отличительный эстетический эффект.

Ручная штукатурка

Ручная штукатурка требует использования таких ручных инструментов, как шпатель и мастерок. Такая штукатурка выполняется намного дольше механической, но именно она чаще всего необходима в небольших комнатах, квартирах, других помещениях, особенно если они имеют довольно сложную поверхность: имеют или колонны и т.д.

Все работы по монтажу системы водоснабжения проводятся одновременно . Эти работы требуют четкого осознания и представления того, где должен находиться каждый из предметов сантехники. Естественно, этот этап ремонтных работ предполагает и наличие всех изделий сантехники, которые должны быть установлены. Также на этом этапе прокладываются трубы водоснабжения и канализации.

После того, как все штукатурные работы завершены, обустроено оборудование водоснабжения и канализации, можно переходить и . В большинстве случаев данный этап заключается на более новые и совершенные модели. Также иногда могут устанавливаться запорные краны около батареи, что даст возможность регулировать подачу тела, экономя деньги, ресурсы, и создавая комфортный микроклимат.

Стоит отметить, что когда будут и проводиться другие отделочные работы, возможно, батареи придется временно снять.

Что же касается, например, оборудования теплого пола в ванной, то его целесообразно выполнять на этапе выполнения работ по стяжке пола.

Когда начинают монтироваться основные элементы кондиционера, необходимо четко знать, где он будет находиться, и какой тип кондиционера будет установлен. Данный этап предполагает монтаж такого оборудования, как внешний блок, система дренажа, кондиционерные трассы и т.д. Все же внутренние блоки устанавливаются уже в процессе финишной отделке.

Сразу после штукатурных работ, почти в одно время с монтажом сантехники, проводятся . Тут необходимо четко знать, где и сколько устраивать розеток и выключателей, нужно знать также количество и расположение основных потребителей электроэнергии. После все этого выполняется насчет нагрузки на электросеть и проводится монтаж проводки по определенной схеме.

Порядок выполнения электромонтажных работ

Очень важно выполнять работы по монтажу электропроводки именно после работ по штукатурке стен. Ведь в таком случае повышается точность расположения выключателей и розеток, не повреждается будущая отделка, а также снижается шанс повредить электропроводку. К тому же, именно благодаря выполнению электромонтажных работ после штукатурных есть шанс исправить некоторые просчеты, не прибегая к разрушениям уже выполненной штукатурки.

Стоит подчеркнуть важность точного представления будущего интерьера комнаты или квартиры, чтобы можно было точно знать, где понадобятся розетки, ведь, когда они устанавливаются непродуманно, это часто приводит к не совсем приятным результатам. Поэтому нужно заранее составить план расположения всех розеток и выключателей, а потом обсудить его со специалистом, чтобы согласовать некоторые детали или устранить возможные просчеты. После того, как проект расположения согласован, нужно сделать рабочий электропроект, по которому и выполняются черновые электромонтажные работы. Они заключаются в прокладывании проводки, установки подрозетников и электрического щитка. А вот все остальные элементы, розетки, выключатели, осветительные приборы, устанавливаются уже после проведения всех отделочных работ.

Стяжка пола выполняется после того, как выполнены все штукатурные работы, а также проведены коммуникации. Стяжка необходима , которые нужны на этапе финишной отделки помещения. К выполнению таких работ существует масса требований, которые заключаются в нюансах выполнения работы, используемых материалов, времени на высыхание и т.д.
Различают несколько видов и способов по укладыванию стяжки пола. Их и рассмотрим дальше.

Виды и способы нанесения стяжки

Мокрый способ бетонной стяжки

Это, безусловно, самый распространенный метод. Такая стяжка проводится с помощью очень жидкой песчано-цементной смеси, которая может армироваться для дополнительной прочности еще и металлической сеткой. Толщина слоя стяжки, выполненного таким способом, обычно, составляет около 3 см. Это дешевый и надежный способ, который, к сожалению, не лишен некоторых недостатков :

длительность высыхания (под отдельные отделочные материалы – до 30 дней),
возможность деформации и растрескивания,
получение неровной поверхности,
возможность пропускания воды.

Такой способ можно использовать для удешевления работ, но сейчас от него постепенно отказываются.

Сухая стяжка пола

Этот способ все чаще используется современными специалистами, причем чаще всего – именно в частных домах. Такая стяжка исключает использование любых мокрых процессов, в чем и заключается ее главное преимущество. При ее обустройстве используется , листы ГВЛ и клей. Однако, и этот метод имеет недостатки, среди которых основной – стоимость работ, а также необходимость ждать так называемого созревания пола.

Полусухая стяжка пола

Этот способ является самым приемлемым по цене и качеству выполняемых работ. Главным преимуществом является возможность начинать укладывать отделочные материалы на пол уже спустя 10-14 часов после того, как были проведены работы по устройству стяжки. Такая стяжка выполняется с помощью использования полусухого раствора с полипропиленовой фиброй. В итоге получают ровную поверхность, которая устойчива к трещинам, деформации и иным повреждениям.

Устройство стяжки пола механизированным способом

Особенность такой стяжки состоит в том, что раствор для нее готовится в специальном аппарате, который после его приготовления, пропускает через шланг к месту, на которое и необходимо залить стяжку. Такая стяжка быстро становится прочной: так, уже на четвертые сутки можно выполнять отделочные работы. Стяжка дает возможность получить ровную поверхность, причем механическая стяжка хорошо подходит для больших помещений несложной геометрии – в них стяжку можно выполнить очень быстро.

Гипсокартонные работы

Работы по , обычно, выполняют после того, как стяжка хорошо просохнет и усядется. Отличным вариантом для использования во многих помещениях, особенно в , является влагостойкий гипсокартон. Дальше остановимся на конкретных видах гипсокартона и их характеристиках.

Виды гипсокартона и его свойства

Выделяют такие основные типы гипсокартона:

стеновой: его толщина составляет 12,5 мм, он используется очень часто для облицовки стен, так как дает возможность создать гладкую поверхность без штукатурки. Он используется также для обустройства перегородок, а иногда и для облицовки потолка;
потолочный: применяется в облицовки потолка, особенно когда планируется использование подвесных потолков. Толщина его составляет 9,5 мм, чтобы облегчить потолочную конструкцию;
арочный: толщина этого гипсокартона еще меньше – 6,5 мм. Он используется для создания арочных конструкций разного размера.

Также гипсокартон делится в зависимости от места использования по ряду характеристик. Так, выделяют влагостойкий гиспокартон, который практически не способен поглощать влагу, и часто используется в ванных комнатах и кухнях, огнестойкий, который рекомендуется использовать, например, в зоне около камина.

Все виды гиспокартона обладают такими положительными свойствами, как теплоизоляция, хорошая звукоизоляция, экологичность, возможность проведения чистых, «сухих» строительных работ с его использованием. Перегородки, изготовленные из гипсокартона, возможно подвергать любым отделочным работам, гипсокартон отлично связывается практически с любым материалом.

Недостатки гипсокартона

Несмотря на все достоинства, перечисленные выше, важно отметить, что гипсокартон имеет и некоторые недостатки. Так, основным недостатком гипсокартоновых конструкций является их низкая стойкость и невозможность выдерживать большие нагрузки и удары, что проявляется в невозможности закрепить на такой стене средний по тяжести шкафчик и т.д. Это делает гипсокартон невозможным для использования в некоторых помещениях. На гиспокартоне могут со временем образовываться трещины вследствие воздействия вибраций и смещения листов относительно стыков.

Гипсокартон также вызывает некоторые сложности в монтаже и необходимость особенного подхода, особенно это касается потолочных конструкций.

Использование гипсокартона также связано с уменьшением полезной площади: металлические каркасы забирают пространство и уменьшают высоту комнат. Кстати, в пространстве между двумя листами гипсокартона могут заводиться грызуны, а также развиваться плесень. Стоит отметить и низкую воздухопроницаемость гипсокартона, что влияет на микроклимат помещения и ставит под вопрос его использование людьми с заболеваниями органов дыхания. Гипсокартон гигроскопичен, а поэтому при воздействии влажности может со временем деформироваться.

Все эти качества гипсокартона делают его не тем материалом, который используется в ремонте элит-класса, так как очень часто его поведение в тех или иных условиях невозможно предугадать. Хотя, популярность таких конструкций остается на все том же высоком уровне.

Должны быть выполнены максимально аккуратно и тщательно, так как именно качество ее укладки во многом обуславливает общее впечатление о ремонте. Естественно, готовое плиточное покрытие напрямую зависит от качества самой плитки, предугадать которое практически невозможно – ее качество становится известно только тогда когда приходит время ее укладывать, и она таки поступает к месту проведения работ.

Стоит отметить, что сложнее всего укладывать плитку, которая имеет сложный узор и различные декоративные элементы: чем больше таких элементов, тем качество укладки становится ниже, а сложность выше. Сложнее также укладывать плитку, которая вытянута в длину.

Что же касается потолков, то тут малярные работы начинаются с грунтования поверхности, установки малярного уголка и заделки швов между листами гипсокартона. Потом переходят к поклейке стеклохолста и его грунтовке, шпатлеванию и шлифованию потолка, которое может выполняться в два этапа. Все малярные работы на потолке завершаются его покраской.

Обычно, к установке сантехники приступают после того, как выполнены все облицовочные работы: , биде, . Иногда, когда этого требует задуманный дизайн, некоторую часть облицовочных работ проводят после установки сантехники. Так, иногда необходимо выложить плитку точно по кромке душевой кабины или ванны.

При установке , что также входит в перечень работ по установке сантехники, важно не поцарапать хромированные детали, поэтому нужно пользоваться специальными инструментами. Также нужно не забывать про необходимость герметизации стыков сантехнической керамики с облицовкой.

Лучше всего приступать к укладке напольных покрытий, когда все остальные отделочные работы выполнены, т.е. именно напольным покрытием лучше завершать все этапы чистовой отделки. Это же касается и дверей, а также лестниц, которые предусмотрены проектом для установки.

К каждому типу напольного покрытия выдвигается целый ряд требований по их исполнению. Так, например, на вспененный полиэтилен, а паркет требует укладки на бетонную стяжку, покрытую фанерой, после чего проводят все необходимые малярные работы, по завершению которых укладывают само покрытие, крепя к фанере гвоздями. Чтобы не запачкать, его обычно застилают сверху бумагой или картоном.

Финишные отделочные работы

К таким работам относят все чистовые отделочные работы, которые предусматривают декорирования отделок помещения. Кроме непосредственно самих малярных работ, к финишным относят также работы по нанесению декора сложного типа на стены и потолки. Так, именно этот этап предусматривает выполнение венецианской штукатурки, нанесение текстурной краски и прочих После того, как выполнены все малярные и отделочные работы, приступают к завершению начатого ранее монтажа электрооборудования. Так, этот этап предусматривает окончательное обустройство розеток и выключателей, а также установку осветительных приборов разного типа: светильников, люстр, бра и т.д. На этом этапе также осуществляется подключение различных электрических приборов.

Правильная последовательность выполнения ремонтных работ

Каждый третий человек тем или иным образом сталкивается с ремонтными работами. Многие из них терпят неудачи при выполнении какого-либо этапа переделки дома ли квартиры, что влечет за собой некачественный результат и впустую потраченные деньги. Очень часто причиной таких ситуаций становится неправильность поэтапного выполнения работ по ремонту. Чтобы уменьшить риск возникновения подобных неприятностей, требуется учитывать некоторые особенности и рекомендации специалистов по этому поводу.

Каждый человек, который намерен совершить ремонт в квартире или доме, должен знать, что нельзя приступать к работам, предварительно не составив проект. С его помощью можно будет приблизительно увидеть конечный итог трудов. Проект исключает возникновения погрешностей и ошибок в работе. В нем можно учесть все необходимые детали. Зря многие недооценивают важность этапа по написанию проекта ремонтных работ. Ведь нередко случаются ситуации, когда человек не замечает совершенную ошибку, к примеру, при прокладывании электричества или же при переделке напольного покрытия. На первое время это не принесет существенных проблем. Но через некоторый период придется переделывать совершенный ремонт в полной мере.

Очень часто случаются неприятности при переносе ванны или мойки. Работа данного типа требует особенно точного проектирования. Здесь требуется учитывать многие факторы: высоту, соотношение всех элементов, учитывать выходы сливных каналов. При переносе и удалении лучше не совершать никаких ошибок, так как это приведет к возникновению риска для всего помещения.

Важный момент при написании проекта для ремонта - это верный расчет будущей нагрузки на потолочную и стенную зону. Особенно, данный этап касается возведения натяжных полотков в комнатах. Хозяева квартиры должны заранее продумывать наличие дополнительных конструкций в комнатах. Нередко люди устанавливают книжные полки. Для них необходимо подбирать специальный прочный материал, чтобы он мог выдерживать такую нагрузку.

Многим людям приходится переделывать свои полы из-за неправильно проектировки стяжек на них. Она должна подбираться под материал, который в дальнейшем будет уложен на данную поверхность. Вот, например, для напольной плитки требуется высокая стяжка, а для паркета более низкая.

Вот, чтобы все эти моменты были заранее учтены, необходимо сразу составить правильный проект по совершению ремонтных работ. Лишь после этого можно приступать к практике.

Как известно, все ремонтные работы начинаются с самого сложного. К этому относится и сносы ненужных конструкций, и удаление старого материала с поверхностей, и покрытие лишних элементов и частей специальной пленкой, чтобы избежать лишнего загрязнения. Только после этого этапа будет возможным начать возводить новые необходимые стены и перегородочные конструкции. Кстати, на этом же этапе проводится еще один вид работ. Это замена оконных блоков. В следующих шагах их ремонтирование будет невозможным.

Установка новых пластиковых окон в целом должно занимать некоторое количеством времени. Обычно оно ограничивается несколькими сутками. Чтобы работа была качественной, требуется следовать всех необходимых инструкций. Во-первых, нужно провести все должные измерения. Во-вторых, требуется быть проверить проведенную обработку всех стыков. Также установленные рамы не лишним будет обработать средством для защиты от повреждений.

После совершения всех вышеперечисленных действий можно приступать к работе с электричеством и прочими важными коммуникациями. Итогом этого станут обычные отделочные мероприятия. Одна из рекомендаций по этому поводу звучит так: не следует одновременно выполнять отделку и установку. Лучше все делать не спеша, зато качественно.

Перед началом работ с электричеством, требуется заранее продумать места расположения всех розеток, выключателей и самих проводов. Прокладывать все шнуры, кабели и провода необходимо только в конкретных местах. Для этой цели прекрасно подойдут пустоши в стенах и полах. Чтобы детали в дальнейшем не имели контакта с другими предметами, им закрывают специальным раствором на основе цемента или же гипсом. Нередко мастера рекомендуют для прокладывания использовать определенные трубы, в которых будут помещены провода. Не лишним будет в дальнейшем иметь точную планировку всех электропроводок, чтобы знать о них при следующих ремонтах и сносах. В этом же этапе должны быть установлены выключатели и розетки. Когда работа будет окончена, необходимо проверить изоляцию и напряжение в проводах.

Помимо электропроводки работа идет и над иными проводами. К примеру, со шнуром для интернета или кондиционера. Чтобы лишний раз они не мешались на пути, их тоже можно убрать в стены. Чтобы не ошибиться с расчетом натяжения провода, требуется посоветоваться со специалистом в данной области.

Большое значение в квартире имеет и водоснабжение. При работе с ней, необходимо вести правильные расчеты, чтобы не возникали ситуации затопления или отсутствия воды. На этом этапе все внимание уделяется сантехнике. Тут будет уместно разместить необходимые трубы по своим местам, поменять негодные стояки и установить нужные сантехнические приборы. Эти вышеперечисленные моменты рассматриваются еще на этапе написания проектов. Здесь же стоит учитывать мелкие работы, такие как прикрепление фильтров или размещение слива для воды.

При проведении данного этапа в доме может появиться большая масса мусора. Ее следствием станет разлом стен и прокладка в них труб. Устанавливая батареи на стенах необходимо знать, что их расположение должно быть достаточно далеким от полов. При желании, можно установить на них специальные приборы для регулировки температур.

Многие люди, которые не хотят портить интерьер комнаты стояками, решают замазать их отделочным материалом.

Когда все работ с проведением и установкой сантехнических коммуникаций будет окончена, не лишним будет провести контрольную проверку их работоспособности. В случае чего, можно сразу определить неполадку и быстро исправить ее.

После этого всего идет следующий шаг. Это работа со стенами и полами. Как правило, с этими частями помещения происходит большее количество неприятностей.

Обычно людей не устраивает уровень их полов или же стен. Чтобы решить такую проблему, необходимо провести выравнивание. Эта процедура помогает квартире приобрести более аккуратный и ровный вид. Выравнивание пола может избавить его от различных бугров и ям . Здесь же легко проводятся гидро и звукоизоляционные работы. Если есть такая необходимость, можно установить специальный подогрев для полов.
После проведения на полах стяжки, требуется дать подсохнуть материалу некоторое время. Конечно же, пол будет пригоден для использования уже по истечению суток. Но лучше подождать, пока материал полностью не будет готов к работе. Не лишним будет укрепить его определенными средствами.

Теперь, что касается выравнивания стен в квартире. Начало работы следует проводить о самой выпуклой части. Чтобы уменьшить количество используемого материала для выравнивания, можно немного сгладить большие перепады уровня на стене. Также стоит убирать материал, который покрывает пустоты. Впоследствии, се образованные дыры заделываются. Выравнивание обычно проводят с помощью штукатурки. Для ее лучшего крепления, требуется наложить на стену сетку. После стоит обработать новою поверхность средством, которое предотвращает возникновение плесени. Иногда выравнивается также и потолок.

Более тщательная работа должна проводиться в области углов, которые образованы стыками стен и прочих поверхностей. Их градусная мера при верном выполнении роняется девяноста градусам.

Следующий этап предусматривает работу над дверями. Нельзя начинать их установку до того, как стены и полы не станут ровными. В противном случае, их размещение будет не верным. В идеале, перед установкой дверей необходимо на практике проверить их вход в разъем стены, свободное открытие и закрывание. Осуществляет это методом наложения. Все щели, которые остаются после окончания работ с дверью хорошо заделываются, так как их наличие не допустимо.

Установкой дверей заканчивается самая сложная работа. Теперь остается лишь придать квартире ухоженный вид. Вся последующая работа должна выполняться от потолка к полам. Там можно избежать лишних загрязнений и переделок. То есть, сначала проводится установка и покраска потолка. Далее следует начать трудиться над стенами. При желании, их можно покрасить или же оклеить обоями по своему вкусу. Лишь после этого уже стоит приступать к прикреплению паркетной доски, вскрытия ее лаком. Ну и окончанием данного этапа будет установка плинтусов и прочих креплений.

Потом можно на место поставить двери, присоединить выключатели и колпаки на розетки. Также в квартире расставляется мебель и все необходимые приборы с техникой.

В случае, если ремонт задуман провестись во всей квартире, то начинать его необходимо с ненужной комнаты. Особенно эта рекомендация касается того случая, если хозяева остаются жить в ремонтируемом помещении. А когда люди перебираются к друзьям или родственникам, то можно совершать ремонт даже в нескольких комнатах одновременно, если это позволяют силы.

Чтобы ремонт в квартире прошел как можно скорее, рекомендуется пригласить опытных специалистов. С ними сразу необходимо обсудить все нюансы работ, разузнать о планах проведения ремонта. Перед началом, ремонтники должны дать клиенты полную смету, чтобы тот смог ознакомится с ней подробнее.

Каждый работник или же человек, который решил самостоятельно заниматься ремонтированием своего жилья, должен составить правильный проект. В нем, как можно было увидеть ранее, присутствуют некоторые этапы, которые помогают следовать верному переделыванию помещения. В проекте следует рассмотреть возможные неприятности, которые зачастую возникают при ремонте того или иного элемента, и несколько вариантов их решения. Таким образом, работа будет идти быстрее.

Сам проект поможет каждому человеку приблизительно увидеть помещение, которое должно получиться в итоге. Также он предварительная планировка даст сведения о необходимых материалах и затратах на них. Человек сможет заранее оценить свои силы. То есть, ему будет известно, справиться ли он со всей предстоящей ремонтной работой или же ему необходимо будет прибегнуть к помощи квалифицированных мастеров. Роль проекта в ремонте занимает главные места.

От: Степан Стрельцов,

Пример организации строительства

В зависимости от того, какие материалы применяются для возведения и отделки дома, очередность выполнения работ может быть разной. Поэтому представлен план строительства на примере дома, для которого характерны типичные элементы и наиболее популярные решения.

Рассматриваемый проект дома не имеет подвала. Его планировочное решение основано на четком делении на дневную и ночную части, а также хозяйственную зону с гаражом. Стены выполнены из поризованных керамических блоков и утеплены пенополистиро-лом, часторебристое перекрытие, деревянная конструкция крыши.

Благоустройство строительной площадки

С него начинается каждая стройка. Благоустройство включает в себя сооружение временного ограждения, туалета и бытового помещения для членов строительной бригады, где они смогут умыться, переодеться, поесть. Необходимы также подведение воды и электроэнергии. Кроме того, нужно определить места проездов, складирования материалов, установить бетономешалку. Прежде чем приступить к благоустройству стройплощадки, нужно составить проект организации строительства, а затем строго его придерживаться.

Разметка

В этот же период можно разметить оси дома, вынеся их на местность при помощи шнуровой разметки, а также заложить репер (точку с точно определенной высотой над уровнем моря, относительно которой будут рассчитываться вертикальные отметки дома, например, глубина заложения фундамента). Лучше заказать данные работы геодезической фирме, имеющей необходимые лицензии для этого вида деятельности.

Земляные работы

Разработку грунта следует начинать с удаления плодородной почвы с места будущего дома. Она впоследствии пригодится при благоустройстве сада. Только после этого можно начинать рыть котлован для фундамента. При строительстве частного дома такие работы обычно выполняют с помощью экскаватора. Дно котлована выравнивают ручным инструментом, соблюдая проектные отметки.

Фундаментные работы

Их выполняют после завершения земляных работ, чтобы не допустить осыпания грунта в котлован и его заливания дождевыми водами. На дне такого углубления укладывают слой тощего бетона (с низким содержанием цемента), а после этого приступают к установке опалубки. В это же время стоит выполнить армирование фундаментных подушек. Для бетонирования лучше использовать готовый бетон, доставляемый бетоновозами. Это не только ускоряет выполнение работ, но и служит гарантией качества бетонной смеси. Затем нужно сделать гидроизоляцию подушек фундамента. Если применяются битумные материалы, следует подождать, пока бетон затвердеет. Данный перерыв целесообразно использовать для подведения к дому водопровода и канализации. После этого можно приступать к возведению стен подвала из бетонных блоков, которые нужно будет впоследствии утеплить и защитить гидроизоляцией. При монтаже изоляционных материалов следует помнить о соблюдении технологических перерывов.

Если существует необходимость, можно уложить дренаж для отвода дождевых и талых вод, а затем выполнить обратную засыпку котлованов с уплотнением грунта.

Инженерные сети и пол на грунте

После выполнения фундаментных стен на многих стройках начинают кладку наружных и внутренних несущих стен (в домах без подвалов). Но более целесообразным решением является выполнение в этот период разводки инженерных сетей ниже уровня пола первого этажа, а затем укладка основания пола на грунте. Подавать песок или гравий, которые необходимы для этих работ, а также уплотнять их значительно проще, когда стен дома еще нет. Кроме того, ровный слой бетона облегчит поддержание порядка на стройке и обеспечит дополнительное место для складирования. Это особенно важно на небольших и поросших лесом участках.

Несущие стены

После укладки пола на грунте будет намного удобнее возвести наружные и несущие стены . В данном доме их выполнили из крупноформатных блоков из поризованной керамики со сборными перемычками. Применение данных материалов ускоряет и облегчает работу.

Перекрытие первого этажа

После возведения стен выполняются перекрытия. В частных домах иногда применяются сборные часторебрис-тые перекрытия. Их монтаж начинают с установки деревянных опор и выполнения опалубки поясов и монолитных частей конструкции. После укладки сборных несущих балок, пустотелых блоков перекрытия и арматуры приступают к бетонированию. Для этого лучше взять напрокат бетононасос и заказать бетон на предприятии. Опалубку можно снимать через две недели, а лучше - через месяц.

Стены мансарды и лестница

Если у вас достаточно работников, можно параллельно приступить к возведению стены мансарды, установке опалубки и арматуры лестницы. Благодаря этому можно будет одновременно бетонировать лестницу и делать железобетонный пояс стены мансарды.

Конструкция крыши

Когда лестница будет готова, можно приступать к выполнению конструкции крыши. В представляемом доме применена деревянная стропильная конструкция. Отдельные деревянные элементы должны быть защищены импрегнатами, предназначенными для древесины. Выгоднее всего использовать доски и балки, импрегнированные под давлением. Монтаж конструкции крыши начинается с закрепления мауэрлата на верхнем поясе стены мансардного этажа на слое гидроизоляции. После этого устанавливают стропильную систему и приступают к укладке подкровельной пленки. Затем штукатурят дымовую трубу, прибивают контробрешетку, обрешетку, жестяные элементы и укладывают черепицу.

Монтаж окон и наружных дверей

После того как будет установлена крыша, можно смонтировать окна и наружную дверь. До завершения отделочных работ их целесообразно закрыть с двух сторон полиэтиленовой пленкой.

Внутренние перегородки и фасад

Когда дом будет защищен от атмосферных осадков, можно приступать к строительству конструкции террасы и наружной лестницы, а также завершать кладочные работы. В представляемом проекте на двухслойные стены приклеивается теплоизоляция, а затем выполняется фасадная наружная штукатурка. В это же время можно вести кладку перегородок, не забывая отделять их от пола на грунте слоем рубероида. На мансардном этаже монтируется каркас гипсокартонных перегородок.

Разводка инженерных сетей

По стенам и перекрытиям разводят инженерные сети: электрические, водопроводные, отопления, канализационные, телефонные и сигнализации.

Изоляция полов

После завершения кладочных работ можно приступать к укладке слоев пола - гидро- и теплоизоляции, стяжки. На междуэтажном перекрытии обязательно нужно выполнить и звукоизоляцию. В ванной, кухне и хозяйственном помещении гидроизоляцию укладывают с выпуском на стены, так, чтобы получилось что-то вроде ванны. Затем в этих помещениях и на перекрытии кладут защитный слой стяжки.

Оштукатуривание стен

Следующий этап - оштукатуривание помещений и монтаж гипсокартонных плит перегородок и потолков.

Монтаж внутренних столярных изделий

После завершения штукатурных работ наступает время для установки внутренних дверей.

Теплоизоляция крыши

В этот же период с внутренней стороны кровли укладывают теплоизоляцию, пароизоляцию и монтируют каркас под гипсокартонные плиты или облицовку.

Отделочные работы

На основании пола укладывают тонкий слой самовыравнивающегося раствора и оставляют до затвердения (влажность готового покрытия не должна превышать 3%). В ванных и на кухне выполняют облицовку плиткой, на железобетонной лестнице монтируют балюстраду и облицовку ступеней.

В это же время укладывают трубопроводы газовых сетей, а затем - напольные покрытия. В зависимости от их вида выбирают время для окрашивания или оклеивания обоями поверхностей стен отдельных помещений. В конце прибивают плинтусы, монтируют электрооборудование и смесители для сантехники. После завершения строительных работ можно приступать к наружным отделочным работам. На террасе, лестнице и подъездах укладывают покрытие, также сооружают постоянное ограждение, убирают участок и разбивают газоны, цветники, сад. Теперь осталось ввести дом в эксплуатацию - и можно вселяться.

1. Подготовка поверхности фасада здания. Подготовка к монтажу новой облицовки начинается с визуального и инструментального обследования поверхности фасадов с составлением соответствующего акта. По результатам визуального осмотра принимается решение по очистке наружных стен здания от:- старой штукатурки, если ранее фасад был оштукатурен;- плиточных материалов и скрепляющего их с кладкой стен раствора, если фасад был выполнен из керамической или другой плитки;- раствора выступающего из швов бетонных панелей или блоков;- других несвязанных с основной стеной материалов (случайных растворных наплывов, выступающих наружу крепежей изделий и т.п.). Кроме того, с фасадов здания должны быть сняты все специальные устройства: водостоки, кронштейны, антенны, вывески, трубопроводы, кабели и т.п. По результатам инструментального обследования устанавливаются отклонения поверхности наружных стен здания от вертикали и в горизонтальном направлении. При необходимости, на стенах устанавливаются специальные метки с указанием размера отклонения, которое необходимо предусмотреть и ликвидировать при монтаже металлического каркаса нового фасада.

2. Монтаж металлического каркаса. (консолей, опорных профилей и монтажных шин). Монтаж системы осуществляется с помощью подвесных люлек или индивидуальных лесов в две захватки. Каждая захватка состоит из четырёх бригад по два рабочих.

Перед началом монтажа металлического каркаса производится разметка наружных стен здания для установки дюбелей с целью последующего скрепления каркаса со стеной. Указанная разметка выполняется в соответствии с рабочим проектом фасада здания. При этом количество дюбелей, глубина их последующего засверливания и их размеры определяются в зависимости от материала стены.

После выполнения разметки производится засверливание в стену здания и установка дюбелей. Далее производится установка консолей или опорных профилей (при толщине теплоизоляции не более 100 мм) и их крепление к стенам здания. Это наиболее ответственный элемент монтажных работ. Перед его выполнением необходимо в соответствии с установленными метками натянуть на стенах здания рабочие шнуры в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Элементы каркасной конструкции под облицовку прикрепляются к наружным стенам шурупами или анкерами (дюбелями);пристреливать каркасы запрещается.

При кладке стен из кирпича (красного, силикатного) с вертикальными пустотами следует заранее, еще в построечных условиях, дополнительно проверить возможности закрепления тех или иных дюбелей в конкретном кладочном материале.

Необходимо также провести испытание на выдергивание дюбелей из облицовываемой кладки. Испытания должны проводится на том объекте, который предполагается облицовывать с применением дюбелей в качестве крепежных элементов для каркасов под облицовку.

Нельзя устанавливать крепежные элементы в швы кладки; расстояние от точки установки дюбеля до ложкового шва должно составлять не менее 3,5 см, до тычкового шва -6 см. Расстояние от точки установки до края конструкции зависит от диаметра дюбеля.

В зависимости от конкретных условий, примерно 3% всех установленных дюбелей (не менее трех штук) должны быть проверены на величину крутящего момента, необходимого для ввинчивания шурупа.

Глубина анкеровки должна составлять не менее d х 10/2 (d – диаметр дюбеля). Исходя из этого условия, глубина заделки дюбеля диаметром 10 мм должна быть минимум 50 мм. Глубина отверстия, просверливаемого в основании для установки дюбеля, должна быть на 10 мм больше глубины заделки дюбеля; до установки дюбеля отверстие следует очистить от пыли и мелких частиц высверленного материала.

В качестве дополнительной антикоррозийной меры на оцинкованные головки дюбельных шурупов необходимо установить специальные защитные колпачки или окрасить их антикоррозийной краской.

После установки опорных конструкций (консолей или опорных профилей) производится проверка обеспечения плоскости фасада и дается разрешение на дальнейший монтаж каркаса.

При креплении консолей (или опорных профилей) к стене здания для обеспечения их проектного положения могут устанавливаться регулирующие трубчатые шайбы необходимого размера, компенсирующие неровности фасада. В отдельных случаях, при серьезных дефектах фасада вместо трубчатых шайб может устанавливаться (перед монтажом консолей) и крепиться к стене здания, выравнивающий каркас, как правило, из деревянных брусков, пропитанных огнезащитным и антисептированным составами.

Однако установка такого каркаса является крайней мерой и требует разработки специального проекта. Крепление консолей (опорных профилей) к стене здания выполняется с использованием специальных винтовых саморезов, засверливаемых в ранее установленные дюбели. При этом, между стеной здания и металлическим каркасом устанавливаются текстолитовые, полипропиленовые или другие не проводящие тепло (или холод) шайбы с целью избежать появления мостиков холода в ограждающих конструкциях здания.

Последующая установка горизонтальных опорных профилей и вертикальных монтажных шин и их взаимное скрепление выполняется в соответствии с проектом.

После окончания монтажа каркаса перед установкой панелей «СКАНРОК» производится дополнительная, контрольная проверка обеспечения плоскостности фасада здания.

3. Монтаж теплоизоляции выполняется после установки горизонтальных и до монтажа вертикальных опорных профилей (рис.3.12). Изоляция по фасаду здания может секционироваться как по высоте, так и по его длине. Перед укладкой каждой секции изоляции в надцокольной части здания устанавливается специальный горизонтальный цокольный профиль в виде корытообразного металлического (оцинкованного) элемента, закрепляемого на основном каркасе или, при необходимости, к стене здания.

Ширина цокольного профиля должна быть не меньше принятой толщины теплоизоляции. Устанавливается цокольный профиль в соответствии с проектом, выдерживая зазор между соседними цокольными профилями 2-3 мм и закрепляется дюбелями через 30 см (Рис. 2.5).

Рис. 2.5 Монтаж теплоизоляции

В местах неплотного примыкания цокольного профиля к стене установите соответствующие по толщине подкладочные шайбы.

Соединяются цокольные профили между собой с помощью пластиковых соединительных элементов.

На углах здания стыкуются цокольные профили косыми срезами и соединяются с помощью пластиковых соединительных элементов.

После установки цокольных профилей производится укладка теплоизоляции по направлению снизу вверх. Рекомендуется применять плитную теплоизоляцию небольшой толщины (до 50 мм), устанавливаемую в несколько рядов по толщине с перевязкой швов. При этом все швы должны быть заделаны той же изоляцией без образования пустот.

Наружная поверхность теплоизоляции должна в точности совпадать с наружной поверхностью опорных профилей. При неровной поверхности фасада здания все зазоры между стеной здания и теплоизоляцией должны быть заполнены той же изоляцией, таким образом, чтобы не образовалось каких-либо неорганизованных воздушных промежутков.

После укладки теплоизоляции, при необходимости, выполняется ее покрытие ветровлагозащитной пленкой. Отдельные листы пленки укладываются внахлест друг к другу с перехлестом не менее 100 мм, не препятствующему восхождению воздушного потока по зазору. На торцевых участках секции изоляции пленка заводится за утеплитель на полную его толщину. Стыки секции также должны быть теплоизолированы без образования «мостиков холода», что должно быть специально предусмотрено проектом производства работ (ППР).

4. Монтаж панелей «СКАНРОК». Перед монтажом панелей в нижней надцокольной части металлического каркаса устанавливается, так называемый, вентиляционный профиль, перекрывающий воздушный зазор и закрепляемый на опорных профилях и монтажных шинах.

Вентиляционный профиль представляет собой корытообразный металлический (оцинкованный) элемент перфорированный для ската влаги по всей своей длине.

Монтаж панелей ведется снизу вверх, последовательно ряд за рядом. Обычно монтаж начинается с угловых плиток, оформляющих и фиксирующих углы фасада здания. Каждый ряд панелей выравнивается по уровню. Панели разрезаются до нужных размеров алмазным инструментом.

При монтаже панелей необходимо следить за тем, чтобы воздушный зазор между панелями и теплоизоляцией был чист и не имел каких-либо посторонних включений.

Устройство других элементов фасада. В местах, где система подходит к балконам, карнизам, проемам и другим элементам фасада, выходящим из его плоскости, устанавливаются, предусмотренные проектом, специальные профили из окрашенной оцинкованной листовой стали (Рис. 2.6).

Профили могут крепиться саморезами к каркасу системы или специальному каркасу, а также дюбелями с ввинчивающимися в них винтами к бетонным, кирпичным или другим конструкциям фасада.

Все открытые части системы, особенно ее верхние поверхности, должны быть защищены от атмосферных осадков специальными козырьками из оцинкованной стали, прикрепляемыми к металлическому каркасу или к стене здания.

Проект производства работ (ППР) должен заканчиваться разделом по технике безопасности при выполнении фасадных работ.

Контроль качества работ осуществляет техническая комиссия основной подрядной организации, в которую входят, главный инженер и руководители участков, начальник ПТО. Руководит комиссией главный инженер. В функции комиссии входят:- входной контроль ПСД; – разработка ППР; – технический надзор за ходом строительства;- ведение исполнительной документации и актов скрытых работ, а так же другие функции в соответствии с повседневными задачами строительства. Входной контроль качества строительных материалов и конструкций, изделий, а так же операционный контроль возложены на начальников участков.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Технологическая карта составляется на основании требований ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного производства» и методического указания по разработке технологических карт на устройство вентилируемых фасадов.

Область применения

Система «СКАНРОК» («SCANROC») является эффективно вентилируемой фасадной системой для утепления и облицовки вновь возводимых и реконструируемых зданий до 100 м по высоте. Эта система эстетична и эффективна как на многоэтажных строениях, так и на коттеджах и другой малоэтажной застройке.

Может применяться на зданиях всех уровней ответственности, всех степеней огнестойкости, обладает сейсмоустойчивостью до 9 баллов.

Система «СКАНРОК» прекрасно защищает наружные стены от внешнего воздействия природной среды (дождь, снег, туман и т. д.). Стены не насыщаются природной влагой, а остаются всегда сухими. Для стен, использующих фасадную систему «СКАНРОК», не страшна бытовая влага. Система «СКАНРОК» позволяет исключить негативное влияние «мостов холода», т.е. частей строительных конструкций, которые имеют прямой контакт с окружающей средой (межэтажные перекрытия, оконные перемычки). При утеплителе 100 мм система «СКАНРОК» уменьшает влияние уличного шума приблизительно на 25%.

Пожалуй, эта система одна из наиболее оптимальных по своим эстетическим, ценовым, конструктивным, технологическим возможностям. С ее помощью можно решить проблемы стеновых конструкций вновь возводимых зданий и произвести реконструкцию объекта. Благодаря небольшим размерам облицовочного камня, можно воплотить в жизнь различные архитектурные замыслы и в цветовом плане, и в плане различных конструктивных решений. Внешний вид облицовочного материала, напоминающий натуральный камень, позволяет применять его с большим успехом на коттеджном строительстве. При этом, технические характеристики такой облицовки не идут ни в какое сравнение с традиционным кирпичом. Также не следует забывать, что это – система утепления фасадов. Т.е. она с высокой степенью эффективности позволяет решить теплоизоляционные проблемы, в связи с чем охотно и весьма успешно применяется при жилищном строительстве. Это же делает фасады системы «СКАНРОК» привлекательными и при проведении реконструкции старых зданий.

Похожая информация.