Коротко. Цель ND-фильтров – уменьшение количества света, попадающего в на матрицу, поэтому их можно назвать солнцезащитными очками вашего дрона.

ND фильтр обеспечивает снижение количества света, который попадает на матрицу, обеспечивая более длительную экспозицию. Уменьшение количества света может быть необходимо в нескольких случаях. Например при съемке в горах, где много снега, либо при съемке на песчаных пляжах. В таких ситуациях минимальной выдержки камеры может не хватить, чтобы обеспечить необходимую экспозицию. Кроме того, ND фильтры могут быть использованы, чтобы подчеркнуть движение (например, капель водопада) или придать изображению более мягкий сюрреалистический вид или даже убрать динамические объекты с пейзажа. Использование фильтра для коптера поможет настроить необходимую экспозицию при съемке рек, водопадов и других «движущихся картинок».

ND фильтр - это не просто лист затемненного стекла, размещаемого перед объективом камеры. Качественный светофильтр должен снижать уровень света, при этом не оказывать влияния на контраст, провоцировать появление бликов и самое важное влиять на резкость и детализацию. Поэтому выбор производителя фильтров крайне важен. Недорогие наборы фильтров, производимые небольшими компаниями могут не отвечать всем требованиям и одновременно со снижением количества света «дополнять» изображение лишними бликами и переотражениями. Поэтому важно выбрать хорошо зарекомендовавшего себя производителя.

Эффект, которого можно достичь с помощью ND фильтра, практически невозможно воссоздать при обработке снимка.

Но куда большее значение ND фильтры имеют для съемки видео. Все дело в том, что современные камеры позволяют снимать с очень короткой выдержкой, которая полезна для съемки четких фото, но наоборот не подходит для съемки видео. При съемке с короткой выдержкой видеоряд может получиться слишком резким и «дерганым». Камеры некоторых коптеров позволяют ограничить количество света при помощи лепестковой диафрагмы (например или камеры DJI Zenmuse X4s или X5/7 c полноценными объективами), но даже это не всегда помогает. Закрывать диафрагму до бесконечности нельзя, т.к. это может провоцировать снижение детализации и деградацию изображения, а также влияет на глубину резкости, что может быть неприемлемо для какой-либо конкретной задачи (особенно это касается длиннофокусных объективов для камер Zenmuse). Поэтому для увеличения выдержки логично и просто использовать именно ND фильтры. Таким образом мы имеем возможность снимать видео на требуемой для получения «киношности» выдержке в районе 1/100-1/120, при этом не закрывая диафрагму больше необходимого и не рискуя получить размытое изображение.

Нейтральные фильтры различаются по силе затемнения. Чем выше плотность фильтра, тем меньше света он пропускает в кадр.

ND фильтры помогут сделать эффектные фотографии воды – бушующая горная река мгновенно превращается в молочную пену. И сделать подобный снимок

При этом владелец коптера может сделать такой снимок даже в солнечную погоду.

Показатель f-stop – это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. А если простыми словами, то чем больше число «F-stop», тем меньше света попадет в объектив. Это позволит Вам лучше контролировать экспозицию изображения или видеоматериала, которые Вы пытаетесь захватить в полете.

Чтобы узнать, как различные модели фильтров ND соотносятся с уровнем «F-stop», см. таблицу ниже.

Кроме ND фильтров существует множество фильтров для вашего дрона, и все они дадут разные результаты:

CPL/PL - это фильтры имеющие поляризационный слой и позволяющие убрать блики и отражения от отражающих свет поверхностей, воды, стекла и т.п. (кроме металла). Кроме того, такие фильтры способны усилить цвет неба и листвы, но нужно помнить, что работают они только под определенным углом.

Действие поляризационного фильтра проявляется максимально, когда угол между ним и солнечными лучами составляет 90 градусов. Если солнце находится сзади коптера или наоборот светит в объектив, то действие фильта будет практически не заметно или не заметно совсем. Кроме того, любой поляризационный фильтр имеет некоторый процент затемнения, это также стоит учитывать при съемках на закате или восходе для контроля выдержки и чувствительности.

Градиентные фильтры - это фильтры, имеющие плавное затемнение от одной стороны к другой. Такой фильтр можно считать разновидностью ND фильтра, но обеспечивающей плавный переход от затемненной части к полностью прозрачной. Такой фильтр можно использовать, чтобы затемнить небо, сохранив при этом яркость на земле. Например такое может пригодиться при полете над лесом в ясный день. Нижняя более светлая часть даст проработку деталей деревьев, а верхняя часть будет затемнена.

Серия это отличное решение для съемки пейзажей. Используя обычный ND фильтр, Вы можете правильно выставить параметры съемки только для неба или только для земли, с градиентным фильтром Вы можете получить наиболее широкий динамический диапазон.

ПОМНИТЕ: использование конкретно фильтра может частично отражать ваш стиль как оператора или фотографа. Поэтому выбирайте тот, который вам подходит.

Если подытожить, то простые в использовании быстросъемные фильтры, могут помочь Вам получить качественные и красивые кадры и минимизировать количество последующей обработки в редакторе. Нейтральные фильтры не только не помешают любителям аэрофотосъемки и видеооператорам, но и помогут поднять качество материала на более высокий уровень.

Для тех кто задумался о покупке, мы сделали подборку фильтров по моделям фильтры для

Света много не бывает! Так считали фотографы на протяжении десятков лет с момента зарождения фотографии. Амбротиписты были вынуждены снимать портреты на выдержках в несколько минут, работающие с плёнкой репортажники - увеличивать чувствительность при проявке. Инженеры-оптики рассчитывали сложные сверхсветосильные объективы. Технологи-микроэлектронщики по сей день тратят огромные усилия, чтобы создать сверхчувствительные матрицы. И при этом на рынке существуют светофильтры, единственная задача которых - «съесть» лишний свет. Парадокс? Вовсе нет! В этой статье мы будем разбираться, зачем нужны нейтрально-серые фильтры , какими они бывают и как их использовать.

Зачем нужны нейтрально-серые фильтры?

Выше я уже отметил, что единственная задача этих фильтров - ослабить световой поток. Насколько сильно - об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас нам достаточно знать, что для разных целей ослабление света может колебаться от двух до тысячи раз. Почти всегда цель такого ослабления - увеличение выдержки. Например, сверхдлинная выдержка может быть мощнейшим творческим инструментом: объекты в кадре будут смазаны, нерезки, а то и вовсе не видны. Например, так можно снимать жизнь города, показывая его беспрерывное движение.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 15 с, 52.0 мм экв.

Ещё одним способом применения длинной выдержки может стать «стирание» прохожих. Если вы хотите снять какую-то достопримечательность с минимумом туристов, то лучшего способа, чем съёмка на сверхдлинной выдержке, не придумать. Вам понадобится штатив и нейтральный фильтр максимально возможной плотности.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F9, 1/60 с, 39.0 мм экв.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 30 с, 45.0 мм экв.

Подобные фильтры также востребованы пейзажистами. Размыть течение воды, получить туманную фактуру волн - такое возможно только на длинной выдержке. Но даже закрыв диафрагму объектива до предела, днём нужную длину выдержки получить крайне трудно. Поэтому для таких сюжетов тоже нужен нейтрально-серый фильтр .

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 25 с, 30.0 мм экв.

У всех фотоаппаратов минимальная длина выдержки ограничена. Для большинства современных камер со сменной оптикой это ограничение составляет 1/8000 или даже 1/4000 с. Снимать с такой выдержкой на сверхсветосильный объектив на открытой диафрагме получится далеко не всегда - света может быть слишком много! Поэтому портретисты, желающие при дневном свете полностью открыть диафрагму, часто применяют нейтральные фильтры. Уместны они бывают не только на улице, но и в студии, когда опять же нужно снимать на открытой диафрагме, а источники света не позволяют сильно ослаблять импульс.

Наконец, в последнее время ND-фильтры (это ещё одно название нейтрально-серых фильтров) понадобились видеографам. Дело в том, что в фотокамерах всё чаще появляется поддержка профилей гамма-кривой (Log-Gamma). Как правило, при этом используется ISO, отличное от минимального (например, ISO 1600 или ISO 3200). При съёмке днём мы получаем избыток света и снова вынуждены обращаться за помощью к нейтрально-серым фильтрам.

Какие бывают ND-фильтры?

Как видите, список задач, которые можно решать с помощью ND-фильтров, довольно обширен. Естественно, для каждой из них нужен фильтр определённой плотности. Где-то хватит затемнения в два раза, а где-то будет мало и 1000х.

Итак, первая и основная характеристика фильтра - его плотность. Она может обозначаться по-разному. Например, ведущий производитель фильтров - немецкий бренд B+W - указывает в названии фильтра числовой код. Цифры 0.3 соответствуют ослаблению света на две ступени, 0.6 - на четыре, 0.9 - на восемь, 1.2 - на шестнадцать. И так до 3.0. Непосредственно обозначение кратности вы найдёте лишь на коробке фильтра: ND 2X, ND 4X, ND 8X. Есть и абсолютный рекордсмен B+W F-PRO 110 ND 3.0, понижающий освещённость в кадре на десять ступеней экспозиции (почти в тысячу раз). На его коробке гордо красуются цифры 1000X.

Если вы точно знаете, в каких условиях будет проводиться съёмка, то можете сразу выбрать себе один-единственный фильтр нужной плотности. Но разве такое бывает в жизни? Поэтому часто пейзажисты берут с собой несколько фильтров. Неплохое решение. Если речь идёт о фильтрах большой плотности, то оно и вовсе единственное верное.

Для остальных случаев есть нейтральные фильтры переменной плотности. Например, B+W XS-Pro ND-VARIO. Его плотность изменяется от 1 до 5 ступеней экспозиции: нужно лишь повернуть кольцо на оправе.

Единственный минус такого решения - довольно громоздкая конструкция фильтра, не позволяющая установить бленду или использовать объектив со встроенной блендой.

На что обратить внимание при выборе фильтра?

Все вопросы выбора светофильтра мы ранее разобрали в нашей большой статье «Как выбрать светофильтр?» . Бликозащищённость, влияние на резкость, защитные покрытия - всё это сегодня можно найти только в фильтрах средней и высокой ценовой категории. Так, фильтры B+W серии MRC Nano обладают особым защитным покрытием, позволяющим легко чистить их и препятствующим задержанию грязи на поверхности.

Если речь не идёт о фильтрах переменной плотности, то мы рекомендуем выбирать фильтры с самой тонкой оправой, чтобы беспрепятственно использовать их в будущем на широкоугольниках. Например, самой тонкой оправой в модельном ряду B+W обладают фильтры серии XS Pro.

Подведём итог

Нейтрально-серые (ND) фильтры - это и технический, и творческий инструмент. Круг решаемых с их помощью задач шире, чем кажется на первый взгляд. Они нужны везде, где речь заходит об увеличении выдержки: будь то портретная фотосъёмка в солнечный день на открытой диафрагме или пейзаж с размытой горной рекой. Однако всегда нужно помнить, что фильтр должен соответствовать по классу вашему объективу. Если вы применяете дорогую оптику, то нет смысла портить её картинку использованием бюджетных фильтров. Как и любые другие фильтры, нейтрально-серые могут быть подвержены ловле бликов, падению контраста и резкости, изменению цветового баланса картинки… Поэтому лучше выбрать модель бескомпромиссного качества от B+W и защититься от подобных проблем.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 15 с, 30.0 мм экв.

Нейтральный фильтр также можно называть затемняющим или ND-фильтром (Neutral Density). Если вы обожаете фотографировать с длинной выдержкой , то с нейтральным фильтром вы можете заниматься любимым делом не только ночью, но и в ясный полдень.

Затемняющий фильтр делает ровно то, что указано в названии – затемняет, то есть, уменьшает световой поток. Это может быть полезно в следующих ситуациях:

• Вы хотите сфотографировать портрет на открытой диафрагме , чтобы сделать глубину резкости поменьше, но мешает яркий свет, заставляя вас закрывать диафрагму.
• Вы пытаетесь днём сделать портрет со вспышкой , но в вашей камере нет FP-синхронизации , и выдержка ограничивается камерой.
• Хотите сделать размытие движущихся объектов или красиво сфотографировать водопад, но света слишком много для длинной выдержки.
• Избавиться от людей на оживлённой площади, чтобы сфотографировать архитектуру.

Вот, например, обычная фотография с короткой выдержкой:

Увеличиваем выдержку:

Видно, что осталась только пара, которая села на окрашенную скамейку и приклеилась, да турист с картой, которого парализовало.

Если ещё увеличить выдержку, то вообще никого не останется:

Цвет и свет на этих фотографиях разный, потому что погода стремительно менялась.

Нейтральные фильтры бывают разной плотности, и это указано в названии. Самый светлый – ND2. Цифра в названии означает долю света, которая через фильтр проходит (для ND2 доля равна 1/2, то есть, половина). Более тёмным будет ND4, затем ND8, например. Если вы поставите несколько фильтров подряд, то, чтобы понять, что у вас получилось, надо перемножить цифры всех установленных фильтров. То есть, ND2+ND4=ND8.

Однако, чтобы фотографировать с выдержкой в несколько секунд в солнечную погоду, вам понадобится ND1000 и больше, а так же, вы вынуждены будете использовать штатив . Кстати, покупать ND2 я особого смысла не вижу, подобное затемнение вам обеспечит обычный поляризационный фильтр .

По поводу поляризационных фильтров, среди всех нейтральных особняком стоят фильтры с переменным затемнением. Дело в том, что такие фильтры состоят из двух поляризационных, как бутерброд. Причём, линейные части этих фильтров повёрнуты внутрь, то есть, обращены друг к другу. Такая конструкция предъявляет высокие требования к качеству поляризационных фильтров.

Мы уже говорили, что нет особой разницы между поляризационными фильтрами, если использовать их по одиночке, так как неравномерность поляризации на фото обычно совсем не заметна. Совсем другое дело, если вы используете фильтры последовательно, так как неравномерность поляризации одного фильтра при прохождении через второй будет выражаться в тёмных полосах на фотографии.

Именно поэтому, если вы решили купить регулируемый затемняющий фильтр, я категорически не рекомендую дешёвую китайскую продукцию, так как вместо фильтра вы получите одно расстройство.

Хорошим фильтром считается Kenko NDX, он позволяет варировать затемнение от ND2 до ND1000. Причём, муар в виде тёмных полос появляется только в самом экстремальном положении. При нормальном использовании затемнение равномерное без перекосов в цветовом балансе. Это профессиональная техника, поэтому приготовьтесь выложить кругленькую сумму.

При приближении к максимуму начинают появляться тёмные области. В данном случае повезло, потемнело только два угла, как будто фото сделано с градиентным фильтром :

Всё в Kenko NDX хорошо, мне только не понравилась коробочка. Она, конечно, красивая, но уж слишком хрупкая и неудобная. Коробка для фильтра должна быть из мягкого пластика и квадратной формы, а не вот это:

C достаточно тёмным ND-фильтром, особенно с Kenko NDX можно фотографировать небольшой ядерный взрыв и даже пятна на Солнце:

Только вам для этого понадобится объектив с фокусным расстоянием более 300мм. Я снимал на 28-300 и, конечно, для этого неплохо бы иметь камеру с разрешением, хотя бы как у Nikon D800 . Ещё не забудьте почистить матрицу , иначе за пятна на Солнце вы будете принимать пятна на вашей матрице.

Есть ещё одна хитрость. Когда вы фотографируете с затемняющим фильтром со штатива, ваша камера будет неправильно оценивать экспозицию из-за того, что свет на экспонометр будет попадать через открытый окуляр. Рекомендую закрыть его пальцем, чтобы не получить тёмное фото. На более серьёзных камерах рядом с окуляром есть рычажок, которыйй опускает шторку специально для этих целей. Обычно этот рычажок слева сверху от окуляра:

Использовать затемняющие фильтры надо с умом. Нейтральный фильтр не делает ваши фото лучше, он просто делает их другими, а сам фильтр – это просто способ достичь ваш художественный замысел.

Вот фото с нейтральным фильтром:

А вот с поляризационным:

Или так, здесь бы фильтр всё испортил:

Спасибо за внимание.

Многие начинающие фотографы и фотолюбители задаются вопросом, что такое длинная выдержка и, как её использовать на той или иной камере. Длинная выдержка зависит не только от используемого фотооборудования, но и, в значительной степени, от вашего художественного видения фотографии, которую вы собираетесь получить. В этой статье речь пойдёт о «по-настоящему» длинных выдержках продолжительностью до нескольких минут. Такие способы экспонирования создают сюрреалистические, сказочные изображения. При этом используются нейтральные фильтры (помните ?), помогающие увеличить время экспонирования настолько, насколько невозможно добиться при простом уменьшении значения ISO или прикрытии диафрагмы.

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 598/1, f/22.0

Качественные ND-фильтры

ND – это сокращение от Neutral Density (Нейтральная Плотность), поэтому ND-фильтры также называют фильтрами нейтральной плотности, «серыми фильтрами» или «тёмным стеклом». Идеальный ND-фильтр должен в равной степени блокировать весь спектр цветов видимого света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен оказывать никакого влияния на цвета изображения. К сожалению, на очень длинных выдержках это не всегда так. На выдержках более 5 минут у изображений иногда может появиться розовый или пурпурный оттенок. Такой эффект вызывается тем, что более длинные волны красного света (ИК) блокируются некоторыми ND-фильтрами не полностью и попадают на матрицу камеры. Как правило, настройка баланса белого при постобработке помогает справиться с этим нежелательным эффектом. Кроме того, многие производители фильтров теперь добавляют своим ND-фильтрам возможность блокировки ИК-спектра.

Многие фотографы для того чтобы полностью избежать этой проблемы с цветовым балансом, предпочитают конвертировать свои фотографии с длинной выдержкой в чёрно-белые.

На первом изображении ниже вы можете видеть исходный кадр. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения – варианты после применения цветокоррекции, а также конвертирования в чёрно-белый цвет.

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 24mm, ISO 100, 303/1, f/22.0

Вы, скорее всего, слышали о вариативных и градиентных ND-фильтрах. Обычно такие фильтры светлые в нижней части и более тёмные в верхней. Градиентные ND-фильтры применяются, в частности, в случаях, когда динамический диапазон снимаемой сцены слишком высок для записи. Они часто используются в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для съёмки на длинных выдержках желательно использовать обычные (не градиентные или вариативные) ND-фильтры, равномерного тёмного цвета.

На фото ниже изображены прямоугольные градиентные ND-фильтры Lee с плотностью 2 и 3 стопа, а также ND-фильтр сплошной заливки с плотностью в 10 стопов:

Плотность ND-фильтров

ND-фильтры подразделяются в соответствии с тем, какое количество света они пропускают. Чем темнее фильтр, тем меньше света сквозь него проходит. Меньшее количество света позволяет использовать более длинные выдержки. Выбирая ND-фильтр, вы заметите, что производители используют разную маркировку для обозначения плотности своих фильтров. Иногда это может ввести в замешательство. Давайте разбираться. Итак, в маркировке вы можете встретить 3 параметра: плотность фильтра, степень поглощения света и оптическую плотность.

Плотность фильтра, наверное, самый простой для понимания параметр. Он указывает на количество стопов света, которые способен блокировать фильтр. Маркировку с плотностью использует для своих резьбовых ND-фильтров, к примеру, такой производитель, как Singh-Ray. Например, ND-фильтр Singh-Ray Mor-Slo 10-Stop снижает интенсивность света на 10 стопов. Аналогичная рейтинговая система – с незначительными особенностями – используется и B+W. B+W маркирует свои фильтры как ND1xx, где хх – обозначение плотности. То есть фильтр B+W ND106 даст ослабление в 6 стопов. Помимо плотности фильтра, B+W для маркировки фильтров фактически использует и оптическую плотность (об этом чуть ниже).

Степень поглощения света – значение, описывающее количество света, проходящее сквозь фильтр. Таким образом, маркировка ND4 означает, что фильтр пропускает 1/4 падающего на него света, а ND8 – 1/8, соответственно. Такую маркировку использует Hoya. Например, Hoya ProND2 пропускает 1/2 падающего на него света.

Третий параметр, используемый для описания непрозрачности ND-фильтра – оптическая плотность. Математически, она выражается, как десятичный логарифм степени поглощения света. Фильтр с плотностью 1 уменьшает количество света на 1 стоп, то есть он уменьшает количества света на коэффициент 2 (блокирует 1/2 света, проходящего через него). Таким образом, его оптическая плотность будет log (2), что составляет 0,3. Для ND-фильтра с плотностью в 4 стопа, количество проходящего сквозь него света уменьшается в 16 раз, соответственно, его оптическая плотность составляет log(16), что равняется 1,2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает количество света, проходящего через фильтр, на 1 стоп. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B+W используют этот параметр для маркировки своих ND-фильтров. То есть плотность фильтра Tiffen 0.6 составляет 2 стопа, Big Stopper Neutral Density 3.0 от Lee – 10 стопов, а Firecrest ND 3.9 от Formatt HiTech – колоссальные 13 стопов!

Ниже приведена сводная таблица, которая поможет сориентироваться в характеристиках и маркировке ND-фильтров различных производителей:

Виды ND-фильтров

ND-фильтры бывают двух видов – резьбовые круговые и прямоугольные. Последние требуют использования держателя, который крепится к передней части объектива. Винтовые фильтры кажутся более предпочтительными, поскольку они легче и надёжнее в установке, а также имеют более низкую вероятность возникновения утечки света.

Если вы собираетесь купить ND-фильтр, подберите его для вашего объектива с наибольшим диаметром. На всех объективах меньшего диаметра вы сможете использовать этот же фильтр при помощи переходного кольца.

Переходное кольцо Tiffen 62-77mm позволяет использовать фильтр с диаметром 77 мм на объективе с диаметром 62 мм.

ND-фильтр какой плотности выбрать?

Если вы планируете снимать на длинной выдержке днём, то вам следует выбрать ND-фильтры с плотностью в 10 и 6 стопов. Соединив их вместе, вы получите плотность в 16 стопов. Круговой поляризационный фильтр снижает количество света примерно на 2 стопа, так что его тоже можно использовать вместе с ND-фильтрами. Помните, что чтобы избежать виньетирования не стоит объединять больше двух фильтров.

К примеру, на фото ниже вы можете увидеть, как совмещение ND-фильтров B+W ND106 (6-стопный) и Tiffen ND0.6 (2-стопный), даёт уменьшение света на 8 стопов:

Объекты, наиболее подходящие для съёмки на длинной выдержке

Когда вы ищете объекты, которые могут позволить получить хорошие фотографии при длительном экспонировании, обращайте внимание на сцены, в которых присутствуют как неподвижные, так и движущиеся объекты. В качестве движущихся объектов могут выступать облака, вода, люди. Вот несколько примеров объектов, хорошо подходящих для съёмки на длинной выдержке:

• Пристани или причалы с очень низким горизонтом.
• Доки или гавани – будьте осторожны с пришвартованными лодками, качающимися на волнах, на фотографии они будут выглядеть как призраки!
• Высокие здания, при условии съёмки только стен и облаков.
• Пейзажи, покрытые туманом, или с красивыми .
• Отдельно стоящие старые здания, окружённые травой, колышущейся на ветру, или же на фоне движущихся облаков.

NIKON D90 + 10-20mm f/4-5.6 @ 20 мм, ISO 200, 600/1, f/9.5

Как снимать на очень длинных выдержках

Съёмка на длинной выдержке требует много времени. Она – полная противоположность съёмке навскидку. Длинная экспозиция требует от фотографа некоторых размышлений и планирования прежде, чем он нажмёт на кнопку спуска затвора.

Композиция

Добравшись до места съёмки, не торопитесь с принятием решения, где располагается лучшая точка для фотосъёмки. Вместо этого пройдитесь и сделайте несколько снимков сцены с разных ракурсов, а затем оцените их на ЖК-дисплее камеры. Это поможет вам определиться, не нужно ли переместиться влево или вправо, нет ли в кадре каких-либо отвлекающих элементов и т. д. Определившись с композицией, установите штатив (о том, как настроить штатив, вы можете узнать в ) и закрепите на нём камеру. После этого ещё раз взгляните в видоискатель камеры и проверьте композицию.

NIKON D7000 @ 40mm, ISO 200, 353/1, f/11.0

Установив камеру на штатив, подключите к ней спусковой тросик или приготовьте пульт дистанционного управления. Задайте самое низкое базовое значение ISO, доступное в вашей камере. Убедитесь, что функция подавления вибраций отключена. Ещё раз перепроверьте компоновку кадра.

Настройка диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы выберите относительно небольшое отверстие (f/8 или меньше). Значения диафрагмы в диапазоне от f/8 до f/11, как правило, наиболее оптимальны для объективов. Предполагается, что вы используете широкоугольный объектив (24-мм или шире) – эти значения диафрагмы дадут вам большую глубину резкости и фокус от края до края. Избегайте использования диафрагмы f/22 и меньше, чтобы минимизировать дифракцию.

Фокусировка

Переведите камеру в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на расстоянии примерно 1-2 метра от объектива. Обычно это позволяет получить в фокусе и передний и задний план. Для более точного определения расстояния фокусировки для получения максимальной глубины резкости вам помогут калькуляторы ГРИП, множество которых доступно как для компьютеров, так и для смартфонов.

Сделайте снимок и проверьте получившееся изображение на точность фокусировки. В случае необходимости подкорректируйте фокус. После настройки фокуса хорошей идеей будет закрепить кольцо фокусировки кусочком изоленты – это предотвратить случайное изменение фокусировки.

Фокусировочное кольцо зафиксировано кусочком изоленты

Все работы по компоновке кадра и фокусировке выполняются без ND-фильтра. Если вы попробуете проделать это с установленным фильтром, то убедитесь, что в видоискатель камеры вы ничего не увидите, а изображение на ЖК-дисплее слишком тёмным даже для компоновки кадре, не говоря уже о фокусировке.

Определение длительности выдержки

Теперь вам нужно определить, в течение какого времени экспонировать сцену после установки ND-фильтра (после его установки камера не сможет произвести замер экспозиции). Поэтому вам придётся самостоятельно рассчитать правильную выдержку, основываясь на плотности вашего ND-фильтра, и данных замера экспозиции, произведённой до установки фильтра.

Итак, перед установкой фильтра замерьте (нажмите наполовину кнопку спуска затвора). Вы можете сделать несколько кадров и оценить гистограмму, чтобы убедиться в корректности экспозиции до установки ND-фильтра. Запомните значение выдержки.

Напомним, что стоп света означает увеличение или уменьшение в два раза (в сравнении с общим количеством света) количества света, падающего на матрицу камеры. Так 3-стопный ND-фильтр позволяет увеличить выдержку на 3 полных стопа. То есть, если в результате замера экспозиции до установки фильтра вы получили выдержку 1/125 сек, то при помощи 3-стопного фильтра вы сможете увеличить её до 1/15 сек (от 1/125 сек до 1/60 сек – это 1 стоп, от 1/60 сек до 1/30 сек – 2 стопа и от 1/30 сек до 1/15 сек – 3 стопа). Однако, чтобы снимать с очень длинной выдержкой, вам потребуется сократить количество света примерно на 16 стопов. Расчёт выдержки для 16-стопного фильтра может быть немного утомительным занятием. Нижеприведённая таблица поможет вам упростить такие расчёты:

Для расчёта найдите в строке «No filter» значение выдержки, полученное в результате замера экспозиции без фильтра. Затем опуститесь по столбцу вниз до пересечения со строкой, соответствующей плотности используемого вами фильтра, и вы получите искомое значение выдержки. В качестве альтернативы этой таблице вы можете использовать калькулятор экспозиции, установленный на ваш смартфон. При помощи 16-стопного фильтра (или совмещения 6-стопного с 10-стопным) исходная выдержка в 1/125 сек превращается в выдержку продолжительностью 8 минут!

Съёмка

Рассчитав необходимую длительность выдержки, переведите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, выбранную, как описано выше. Выберите режим съёмки Bulb. Убедившись, что камера верно сфокусирована, а штативная головка надёжно зафиксирована, установите на объектив ND-фильтр или комбинацию фильтров.

Для предотвращения утечки света, накройте камеру и объектив чехлом, тёмной плотной тканью или курткой и закрепите его с помощью зажимов. Во время съёмки на очень длинных выдержках, свет может просочиться в камеру и попасть на её матрицу, в частности, через видоискатель.

На снимке ниже вы можете увидеть, какой эффект на изображение оказывает утечка света при съёмке на длинной выдержке:

NIKON D800 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 200, 10/1, f/22.0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и зафиксируйте кнопку спуска. Установите таймер на ваших часах или смартфоне, сядьте, расслабьтесь, включите любимую музыку или возьмите книгу, и ждите окончания экспонирования. Кстати, это время можно использовать для того, чтобы осмотреться вокруг и подобрать новое место или ракурс для следующего снимка. Когда таймер подаст сигнал, разблокируйте кнопку спуска на тросике, тем самым закончив экспонирование. Не волнуйтесь, если ваша выдержка не будет точной до секунды. На выдержках в несколько минут несколько дополнительных секунд не окажут заметного влияния на общую экспозицию.

К написанию этой заметки подтолкнул неоднократно задававшийся вопрос "нейтрально серый фильтр какой плотности выбрать, чтобы получить размытие воды, как на прилагаемом фото?". Надеюсь, что мне удастся на него ответить и наконец-то закрыть данную тему.

Проблема заключается в том, что, как ни странно, большая часть вопрошающих на самом деле не слишком понимает, зачем-же нужны ND фильтры. Кто-то думает, что они помогут увеличить выдержку, чтобы размыть воду. Кто-то вспомнит, что с таким фильтром можно шире открыть диафрагму в солнечный день. Кто-то даже скажет, что нейтрально серые фильтры нужны для снижения интенсивности света, попадающего на матрицу. Кажется все эти утверждения верны, но на самом деле ND фильтры позволяют получить больший контроль над параметрами фотосъемки - значениями диафрагмы и выдержки. Казалось бы - какая разница? А она заключается в том, что после осознания данного факта вопрос, какой плотности фильтр пригодится на все случаи жизни, отпадет сам собой.

Интенсивность освещения сцены может быть разной в зависимости от погоды, времени суток, сезона года и наличия искусственных источников света. Требуемые значения выдержки и диафрагмы могут отличаться исходя из поставленных задач. Например для размытия потока водопада вполне достаточно одной секунды, а для размытия неспешно накатывающихся морских волн может потребоваться пятнадцать секунд. В зависимости от освещенности сцены, а также требуемой выдержки и (или) диафрагмы подбирается плотность фильтра и конечно ни о какой универсальности фильтров говорить не приходится.

Впрочем, в качестве универсального, многие производители предлагают вариативные нейтрально серые фильтры (или ND фильтры переменной плотности), представляющие собой двойной поляризационный фильтр. Очень заманчиво одним фильтром заменить целый набор, но чудес не бывает и за универсальность придется расплачиваться качеством изображения. У дешевых китайских вариативных фильтров наблюдается неравномерность затемнения на умеренных значениях плотности, а при высокой плотности проблемы возникают даже у самых дорогих фильтров от именитых производителей. Кроме того при увеличении плотности наблюдается усиление искажения цвета, так стоит ли мириться с такими недостатками? Я решил, что нет.

Покупать всю линейку нейтрально-серых фильтров к счастью нет нужды, да это и не получилось бы учитывая, что определенные значения плотности просто не выпускаются. На всякий случай приведу таблицу, демонстрирующую какую именно поправку дадут те или иные фильтры в зависимости от маркировки:

Значение экспозиции, EV	Маркировка (зависит от производителя)
1	0,3 (ND2)
2	0,6 (ND4)
3	0,9 (ND8)
4	1,2 (ND16)
5	1,5 (ND32)
6	1,8 (ND64)
7	2,1 (ND128)
8	2,4 (ND256)
9	2,7 (ND500)
10	3,0 (ND1000)

Не знаю, выпускает-ли кто-то фильтры ND128 и ND256, но встречать таковые мне не доводилось. В таблице не указан фильтр ND400 - он немного менее плотный, чем ND500 и корректирует экспозицию чуть менее 9 шагов.

Далее я буду описывать свои подсчеты с упором на контроль выдержки и весьма жесткими требованиями к значениям ISO и диафрагмы. Я исходил из того, что меня устраивает разрешение на диафрагмах 5.6 и 8, а идеальным значением ISO является базовое 200 и допустимо заниженное 100. За основу принял параметры съемки f/5.6, ISO 200 и варьировал параметры и фильтры так, чтобы максимально перекрыть значительный диапазон коррекции выдержки:

Коррекция экспозиции, EV	Значение диафрагмы	Значение ISO	ND фильтр
0	5,6	200	-
1	8	200	-
2	8	100	-
3	5,6	200	0,9 (ND8)
4	8	200	0,9 (ND8)
5	8	100	0,9 (ND8)
6	5,6	200	1,8 (ND64)
7	8	200	1,8 (ND64)
8	8	100	1,8 (ND64)
9	5,6	200	2,7 (ND500)
10	8	200	2,7 (ND500)
11	8	100	2,7 (ND500)

Итого получилось, что три фильтра (ND8, ND64 и ND500) путём небольших изменений диафрагмы и ISO могут перекрыть 11 ступеней экспозиции. Вариации, конечно, возможны. Например вместо ND500 взять более распространенный ND400 - разница будет невелика. Или вместо того-же ND500 приобрести ND1000 и тогда коррекции в 9 ступеней экспозиции можно добиться одновременным использованием ND8 и ND64 (вместе они дадут плотность как у ND500, но это скажется на качестве изображения, поэтому крайне нежелательно), можно оставить ND64 и ISO100, но зажать диафрагму до 11, можно поставить ND1000, диафрагму 5,6 и ISO400. Варьировать можно как угодно в соответствии с требованиями к качеству получаемого изображения.

На этом всё. Буду рад, если моя заметка окажется кому-то полезна и позволит сэкономить деньги, удержав от покупки ненужных фильтров.