Микроволновая печь, вне зависимости от марки производителя, года выпуска — практически одинаковое. Соответственно запасные части взаимозаменямы. Главное правильно сделать диагностику поломки.

Приведенная таблица поможет в этом:

Устройство СВЧ печи:

Микроволновка состоит из довольно простых частей:

1. камера нагрева пищи
2. магнетрон
3. волновод
4. трансформатор
5. блок управления

Камера и магнетрон соединяются между собой при помощи волновода. Помимо этого также в печи установлен трансформатор и его обмотка. Принцип работы следующий: при включении микроволновой печи в сеть, напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Вместе с этим энергия также подводится к вторичной обмотке, отвечающей за нагревание катода. Обе обмотки очень хорошо изолированы. В микроволновой печи обычно все соединено последовательно. Начнем с цепи питания магнетрона. После снятия крышки, обратите внимание на трансформатор, рядом большой конденсатор и диод. Это схема формирования высокого напряжения для питания магнетрона. Ни в коем случае не суйте туда руки или отвертку!!! Мы полагаем, что конденсатор потихоньку разрядится, и если вилка извлечена из розетки, то удар током маловероятен.

Как это все работает:

Принципиальная электрическая схема СВЧ печи

типовая электрическая схема СВЧ печи

На первичную обмотку трансформатора поступает напряжение 220 В. Обычно она расположена снизу и намотана медным проводом, который может показаться оголенным. На самом деле он покрыт прозрачной изоляцией. Катушка эта расположена под вторичными обмотками. Вторичных обмоток две. Одна из них в буквальном смысле представляет собой несколько витков обычного провода, который не очень аккуратно намотан рядом с первичной. Это подогрев катода. Здесь 6,3 В переменного напряжения, которые помогают электронам покинуть поверхность. А вот выше в хорошей, добротной изоляции располагается высоковольтная обмотка. Здесь примерно 2 кВ, которые идут на выход. На выходе стоит конденсатор, который зашунтирован диодом. Получается, что отрицательная полуволна проходит на катод, а положительная заряжает емкость. На следующем полупериоде электрод уже окажется под удвоенным напряжением: снимаемым с трансформатора и разрядом конденсатора. В результате получается что-то порядка 4 кВ. Этого хватает, чтобы начать генерацию.

Поиск поломки

Поиск поломки в микроволновой печи осуществляется на основе «симптомов». Это позволяет постепенно исключить возможные причины и найти настоящую. Итак, если печь вовсе не включается, то стоит проверить следующие моменты:

• Целостность сетевого шнура
• Положение дверцы и систему ее закрытия
• Состояние сетевого предохранителя и термореле

В первом случае ситуация элементарна - нет питания из-за повреждения сетевого шнура. Схожая ситуация бывает при повреждении розетки или ее перегрузке. В таком случае достаточно заменить этот элемент, с самой микроволновкой все в порядке. Далее стоит проверить работу и положение дверцы. Дело в том, что работа микроволновой печи при открытой дверце опасна для окружающих. Поэтому конструкция предусматривает возможность работы только при ее полном закрытии. Если же на дверце сломалась защелка, система блокировки или проверяющий элемент, то система защиты не даст запустить устройство. Последние моменты также касаются защитных систем печи. Предохранитель предотвращает поломку устройства из-за скачков напряжения в сети, а термореле обеспечивает полное отключение системы при открытой дверце. Оба могут выйти из строя, заменить их довольно просто. Также стоит проверить напряжение в сети и количество подключенных приборов в розетку. Микроволновка весьма требовательна к питанию, поэтому его незначительные отклонения могут помешать работе прибора.

Разборка микроволновой печи самостоятельно

Если же вышеперечисленные причины не подтвердились, то нужно разбирать устройство для поиска неполадок. Перед этим обязательно нужно выключить печь из сети и подождать пару минут.

На что стоит обращать при поиске поломок? Есть несколько основных элементов, часто выходящих со строя:

• Предохранители
• Конденсатор
• Трансформатор
• Магнетрон

Эти элементы напрямую задействованы в работе устройства и упоминались ранее. Для начала нужно проверить исправность предохранителей. Их поломку видно сразу, ведь при сгорании проводник внутри разрушается. Если же такого не произошло, то стоит искать далее. Для дальнейшей проверки нужно взять мультиметр, ведь внешне найти поломку на остальных деталях крайне трудно. Для проверки конденсатора нужно переключить устройство в режим омметра, после чего подключить к детали. Если сопротивление отсутствует, то деталь подлежит замене.
Высоковольтный диод проверить тестером невозможно. Рекомендуется заменить его при поломке других деталей, ведь нередко удар приходится и по нему. Его проверку можно осуществить немного другим методом - подключив в сеть на пути к лампочке. Если лампочка горит слабо или мигает, то деталь исправна. Если же она ярко горит или же вовсе не включается, то диод подлежит замене. Важно соблюдать технику безопасности, ведь этот элемент способен держать заряд на протяжении долгого времени. Для разрядки исправного трансформатора понадобится несколько минут, а при поломке разряжающего резистора - гораздо дольше. Стоит разрядить его о корпус или вовсе не дотрагиваться, если отсутствует опыт работы с подобной техникой. Далее проводится проверка обмоток трансформатора.

Как проверить трансформатор микроволновки:

Нужно снять клеммы и поочередно проверить выводы устройства омметром. Сначала проверяется первичная обмотка, для которой норма варьируется от 2 до 4,5 Ом. Для вторичной обмотки пределами являются 140 и 350 Ом. Также стоит проверить накальную обмотку, присоединив клеммы, ведущие к магнетрону, к мультиметру. Норма здесь варьируется от 3,5 до 8 Ом. Все предыдущие тесты не дали результата, то проблема может заключаться в магнетроне.
Для проверки магнетрона достаточно подсоединить тестер к его клеммам питания. Тестер переключается в режим омметра. Если сопротивление равняется 2-3 Омам, то это означает поломку устройства. Та же ситуация, если на тестере значится бесконечность. В обоих случаях устройство подлежит замене.

Перечисленные элементы - наиболее частые виновники поломки микроволновой печи. Однако нередко выход устройства из строя связан с другими неполадками вроде проблем с электронным блоком управления, таймером и прочими электронными деталями. Здесь простые проверки посредством мультиметра не помогут, необходима помощь квалифицированного мастера. Хотя гораздо проще попросту заменить деталь, если вы уверены в ее поломке.

Нередки случаи поломки, связанные с разрушением колпачка на магнетроне. Тонкий алюминиевый корпус попросту не выдерживает нагрузок и разрушается под действием СВЧ волн. Такая проблема часто встречается в старых устройствах, возраст которых превышает несколько лет. Явными симптомами в таком случае является шум и искры в процессе работы устройства.Для проверки достаточно снять трансформатор, ведь колпачок расположен по направлению к пищевой камере. Если колпачок разрушен, то есть 2 варианта:

• Замена колпачка
• Переворот колпачка

Первый вариант приоритетен, достаточно заказать замену или отдать магнетрон на ремонт. Второй вариант считается временной альтернативой, позволяющей продлить жизнь устройства на неопределенный срок. Достаточно лишь прокрутить колпачок на 180 градусов вокруг оси, ведь нагрузка приходится лишь на одну половину.

Ремонт неисправностей микроволновки самостоятельно

Если проблема заключается в поломке одного из составляющих элементов печи, то наиболее простое и верное решение – его замена. Суть в том, что большинство деталей этого устройства не подлежит ремонту, а лишь полной замене на новую. Особенно это относится к предохранителям, диодам и конденсаторам - главным причинам выхода устройства из строя. Замена деталей осуществляется в несколько шагов:

1. Микроволновка отключается от сети.
2. Происходит разрядка трансформатора (5 минут).
3. От дефектной детали отсоединяются клеммы, ее извлекают.
4. Подключается работоспособная деталь на то же место.

При замене детали нужно учитывать два важных фактора. Первый из них - соответствие схеме. Важно помнить, что каждая деталь имеет свои характеристики, подобранные для работоспособности всей электрической схемы. Если после замены этот нюанс не учтен, то это приводит к новым поломкам. Это особенно касается трансформатора и конденсатора. Второй важный фактор - подключение детали. Необходимо правильно подключить замену, сохранив прежнее расположение клемм. Если подсоединить устройство в обратном порядке, то это может вывести его из строя, а также несколько других деталей в системе. Это позволит восстановить свою микроволновую печь в большинстве случаев. Если же поломка связана с электронной частью устройства, то стоит обратиться к профессионалам. Это обеспечит качественный ремонт и продлит работу устройства на долгий срок.

Коды ошибок СВЧ Whirlpool

ERR0	Не подключен или короткое замыкание датчика температуры в системе конвекции
ERR1	Неисправно реле магнетрона или перепутаны провода подходящие к нему
ERR2	Проблема с платой управления (как вариант одна из кнопок зажата больше одной минуты)
ERR3	Ошибка датчика температуры
ERR4	Ошибка датчика температуры магнетрона
ERR5	Ошибка импульсного источника питания (проблема с платой питания)
ERR6	Не была выполнена калибровка датчика веса
ERR7	Ошибка датчика влаги
ERR8	ошибка микроконтроллера
ERR9	Перед запуском не были заданы параметры на панели управления
ERRB	Нет сигнала от датчика веса или он работает не корректно
ERRC	Неисправен датчик температуры
ERRD	Сработала защита от перегрева магнетрона

Поломка микроволновой печи - серьезная проблема для тех, кто привык рационально использовать свое время. Достать блюдо из холодильника и поставить в СВЧ-печь легче простого. Но вот вы достаете завтрак после разогрева, а он полностью холодный. После такого открытия хочется немедленно восстановить работу техники.

Ремонт микроволновки LG можно выполнить своими руками. Как это сделать, мы подробно расскажем в статье.

Неисправности микроволновой печи LG

Чтобы разобраться в причинах поломки, важно понимать устройство микроволновой печи. Смотрите картинку ниже:

Принцип работы прибора прост. Пользователь включает СВЧ-печь в розетку, напряжение подается на обмотки трансформатора. Там сила напряжения удваивается для быстрого нагрева. Магнетрон создает излучение, которое воздействует на пищу и «прогревает» ее изнутри.

Для защиты электроники в конструкции предусмотрены предохранители, защитное реле фазы и питания.

Самыми распространенными поломками микроволновок «Элджи» являются:

• во время работы . Причина - в нарушении эмали, повреждении защиты магнетрона. Дальнейшая эксплуатация техники запрещена, это опасно для здоровья.
• Шум и гул . Неполадки с охлаждающим вентилятором либо трансформатором.
• Проблемы с запуском . Если техника , проверяется сетевой кабель, датчик температуры, дверной замок и микропереключатель.
• Длительный нагрев . Время работы превышает заданное. Вероятно, магнетрон вскоре выйдет из строя.
• Блокировка поддона . В нормальном состоянии поддон вращается, чтобы пища равномерно прогревалась. Когда вращения не происходит, стоит проверить двигатель или его контакты с поддоном.
• Сбои в управлении . Выход из строя платы управления либо западание кнопок. Подробно о ремонте сенсорной панели вы узнаете в статье « ».
• Отсутствие нагрева . Проводится диагностика магнетрона, предохранителей обмоток, защитного реле. Иногда к проблеме приводят скачки напряжения в сети.

Разобравшись с основными поломками, можно приступать к ремонту.

Как выполнить ремонт СВЧ-печи LG

Чтобы вычислить причину неполадки, необходимо демонтировать кожух прибора. Конечно, есть и явные признаки неисправности, например, искрение. Но вам нужно понять, почему оно возникает.

Перед началом любых работ отключите микроволновку от сети. Учтите, что самостоятельный разбор техники приведет к потере гарантии.

Откройте дверцу устройства. Осмотрите внутреннее состояние камеры, нет ли повреждений эмали, подгаров.

Для диагностики работы магнетрона выполните разборку:

• Возьмите крестовую отвертку или шуруповерт.
• Выкрутите шесть винтов, которые крепят кожух прибора.

• Отцепите защелки, с помощью которых крепятся внутренние детали.

Если вы обнаружили подгорание в районе магнетрона, это может быть связано с волноводом. Случается, что после длительной эксплуатации он нагревается и замыкает на корпус. Почему так происходит:

1. Входное напряжение превышает норму (при скачках в сети).
2. Неисправен трансформатор.
3. СВЧ-печь эксплуатировалась неправильно.

Как проверить магнетрон:

• Демонтируйте устройство. Для этого отсоедините клемму и выкрутите четыре винта.
• Приложите щупы мультиметра к контактам магнетрона.

• Если сопротивление на экране показывает ноль, значит, причина в коротком замыкании.
• Неисправная деталь заменяется новым элементом.

Шум и гул . Устранить неполадку поможет осмотр вентилятора и трансформатора. Убедитесь, что задняя часть техники нормально вентилируется, отодвиньте ее от стены.

Для диагностики трансформатора также используется мультиметр. Необходимо измерить сопротивление на первичной и вторичной обмотках.

• Отключите контакты от обмоток.
• Приложите щупы к разъему или контакту обмотки.

• Если одна из обмоток показывает ноль, это следствие короткого замыкания (КЗ).
• В таком случае заменяется весь трансформатор.

Микроволновая печь не включается . Проверьте напряжение в розетке. Подключите к ней другой прибор. Если он работает, осмотрите сетевой кабель. Он не должен быть перегнутым, оплавленным. Если видны повреждения, кабель нужно заменить.

Убедитесь, что дверца камеры плотно закрывается. Сломанный замок или микропереключатель приводит к тому, что плата управления не дает сигнала к включению. Потому что при открытой дверце выполнение нагрева небезопасно. При неисправности устанавливается новый механизм.

Поддон не вращается . Также требуется разборка и осмотр проводки от двигателя до поддона. Подтяните контакты и соединения. При поломке двигателя требуется замена узла.

Теперь вы знаете, как самостоятельно провести ремонт СВЧ-печи LG. Придерживайтесь наших рекомендаций и не забывайте соблюдать технику безопасности.

Становится понятно, что у многих посетителей сайта возникают трудности с разборкой двери. Оно и не удивительно, ведь в статье для примера, представлен только один вариант конструкции этой части микроволновки, когда на самом деле их существует великое множество. Чтобы восполнить этот пробел, я решил написать несколько статей, в которых особое внимание уделяется именно разборке двери и извлечению из ее конструкции деталей наиболее часто выходящих из строя, таких как: защитное стекло или ригель.

Не смотря на большое разнообразие конструкций, все двери микроволновых печей имеют одинаковую — слоеную структуру, и могут отличаться друг от друга только количеством слоев, а так же способом их крепления между собой. Несущим элементом любой двери является металлическое основание это – главный слой. К основанию крепятся все остальные слои и именно на основании расположены шарнирные соединения, посредством которых дверь крепится к корпусу печи.

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунках 1 и 2 изображена дверь микроволновой печи, которую мы будем разбирать. На рисунке 1 виден наружный слой двери в виде декоративной отделки из пластика белого цвета, а так же наружное защитное стекло. Рисунок 2 отображает дверь с другой – внутренней стороны. Здесь видна металлическая основа двери с защитной сеткой, в виде множества отверстий, и рамка пластикового уплотнителя, обрамляющая весь периметр двери. Для того чтобы получить доступ к креплениям между слоями, в первую очередь необходимо отделить рамку уплотнителя от основания двери. Крепление этих слоев между собой, осуществляется с помощью защелок.

Рисунок 3

На рисунке 3 изображена уже снятая рамка уплотнителя. Обратите внимание на характер защелок, все защелки обращены внутрь рамки. Так, что для снятия уплотнителя придется деформировать пластик таким образом, чтобы защелки выгибались наружу. В качестве инструмента, для осуществления этой операции, как ни странно, лучше всего подошел обычный кухонный нож с узким и прочным лезвием. Вся сложность заключается в том, что по началу мы не видим, в каких местах располагаются защелки и сколько их вообще. По этому поддевать рамку уплотнителя следует начинать со стороны ригеля. В этом месте она, чаще всего крепится не к основанию двери, а к декоративному слою и отделяется легче.

Рисунок 4

И так, вставляем лезвие ножа в щель между рамкой уплотнителя и внешним слоем со стороны ригеля, наклоняем нож по направлению, от двери поддевая рамку. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий. Если рамка не поддается, попробуйте передвинуть лезвие в ту, или другую сторону вдоль щели и повторите попытку. Но, как правило, в этом месте уплотнитель отделяется довольно легко. Затем переходим к углам. Тут все равно, с какого угла начинать. Переставляем нож на длинную сторону двери, одновременно, пальцами руки приподымаем рамку со стороны ригеля и поддеваем ее ножом по длинной стороне. Угол рамки должен освободиться. Так продолжаем по всему периметру. Одной рукой приподымаем рамку, другой, с помощью ножа, поддеваем ее. Иногда, ножом приходится орудовать с внутренней стороны рамки уплотнителя. Повторюсь, делать это все нужно очень осторожно. Особого внимания заслуживают двери старых печей, в которых пластик потерял свою эластичность. В таких случаях, теряя осторожность, мы рискуем не только поломать защелки, но и саму рамку. Все, будем считать, что уплотнитель мы сняли.

Далее, следует отделить декоративную отделку от основания двери. После снятия уплотнителя, мы получили хороший доступ к креплениям между этими слоями и можем уже визуально рассмотреть наличие крепежных винтов, определить количество защелок и их расположение. Для начала, проверяем наличие винтов. В нашем случае винтов нет, имеют место только защелки. Рас соединение слоев, опять же, стоит начинать с угла. Для этого нам понадобятся две отвертки с широким, плоским лезвием. Вставляем отвертки между основанием и декоративным слоем по двум сторонам не далеко от защелок, как изображено на рисунке 5. , и выгибаем ими пластик наружу.

Рисунок 5

Тут с усилием можно не стесняться, в разумных пределах конечно. После высвобождения двух – угловых защелок (защелки на рисунке обозначены красными стрелками), одну из отверток следует оставить на месте, иначе защелки вернуться в исходное положение. Вторую отвертку переставляем дальше по той стороне, по которой осталась первая и повторяем действие до высвобождения следующей защелки, и так по всему периметру. Ну вот, металлическое основание отделено от декоративной отделки. В этот момент у нас появляется полный доступ к ригелю, который закреплен на основании и доступ к стеклу, закрепленному на декоративном слое (рисунок 6). Другими словами, если Вы разбирали дверь для того, что бы помыть стекло изнутри или заменить ригель, то можете сделать это уже сейчас и затем приступить к сборке. А мы пойдем дальше.

Рисунок 6

Рисунок 7

Крепление стекла к пластиковой отделке осуществлено так же с помощью защелок. Рецепт отделения одного от другого, тот же, что и раньше – начинаем с любого угла. Вот только применять здесь какой либо инструмент не желательно. Стекло очень хрупкий материал и при поддевании, скажем отверткой, может просто треснуть. Отделять будем голыми руками. Для этого, берем пластик в руки, большими пальцами выгибаем бортики корыта наружу по двум сторонам и одновременно, указательным и средним пальцами, давим снизу на стекло. На рисунке 7, зелеными стрелками обозначены предполагаемые места приложения усилий для выгибания пластика, а красные стрелки указывают на места расположения защелок. Как и ранее, после высвобождения двух – угловых защелок, переходим к одной из сторон и повторяем действие по всему периметру. И вот, пластик отдельно и стекло у нас в руках (рисунок 8). После этого, если скажем на стекле, была трещина, и Вы разбирали дверь для того, что бы его заменить, можете снимать размеры, вырезать новое и ставить на место. Кстати, метод установки тот же – выгибание пластика руками, только давить на стекло нужно уже с другой стороны.

Рисунок 8

До полной разборки двери осталось последнее – снять защитную пленку с внутренней стороны металлического основания. Для того чтобы это сделать, совсем не обязательно разбирать дверь, достаточно снять ее и для удобства расположить горизонтально. Этот слой предназначен для защиты сетки окна двери от налипания фрагментов продуктов во время приготовления и представляет собой тонкую, прозрачную, термостойкую плену с липким слоем с одной стороны. Как Вы, наверное, уже догадались, отделение пленки от основания будем начинать с угла, с любого угла. Здесь все очень просто, нужно взять лезвие или тонкий нож и поддеть пленку с одного угла таким образом, чтобы за приподнятый уголок пленки можно было взяться кончиками пальцев. Затем медленно и плавно потянуть пленку за уголок к центру окна двери. Пленка снимается очень легко, главное не делать резких движений.

Рисунок 9

Вот и все, дверь разобрана, как говориться, «дотла» (рисунок 9). Согласитесь, ничего сложного в этом нет. «Ломать – не строить».

Снятие кожуха

• Отключите шнур питания от входного гнезда печи.
• Выкрутите винты с тыловой и боковых сторон печи. Для снятия кожух следует сдвинуть назад и затем поднять.

Шнур питания

• Снимите кожух.
• Отсоедините два вывода от помехоподавляющего фильтра и выкрутите винт заземления среднего провода сетевого шнура.

Предостережение: Перед началом любых работ разрядите высоковольтный конденсатор, используя отвертку с диэлектрической рукояткой.

Снятие передней панели и блока управления

• Отсоедините провода от блока управления. Выкрутите винты заземления и крепления панели управления.
• Снимите переднюю панель в сборе, рассоединив защелки крепления ее к микроволновой печи.
• Выкрутите 3 винта крепления блока управления к передней панели.
• Снимите панель индикации.

Отсоединяйте провода и разъемы очень аккуратно. Рассоединяя разъемы, не тяните за провода.

Снятие дверцы

• Откройте дверцу.
• Снимите ограничительную пластинку плоской отверткой.

Работайте осторожно, чтобы не повредить уплотнитель двери отверткой.

Поднимите и снимите дверцу.

После установки дверцы обратно убедитесь в исправности и правильной работе первич ного, вторичного и защитного выключателей.

После установки дверцы обратно проверьте уровень утечки СВЧ - излучения зондом. Уровень излучения не должен превышать 4 мВт/см2 при установке в печь нагрузки, представляющей собой стеклянный стакан с 275 мл воды.

После установки дверцы следует убедиться в параллельности дверцы и шасси печи. При необходимости произведите регулировку. Установите дверцу так, чтобы не было люфта между внутренней поверхностью дверцы и шасси печи. Если дверца установлена неверно, возможна утечка СВЧ - радиации через зазоры между дверцей и шасси печи.

Демонтаж магнетрона

• Отсоедините провода от высоковольтных конденсатора и трансформатора.
• Аккуратно выкрутите монтажные винты, удерживающие магнетрон и волновод.
• Рассоединяйте магнетронную сборку до тех пор, пока наконечник магнетрона не выйдет из волновода.

При демонтаже магнетрона нельзя ударять его (особенно верхней частью) о соседние детали, в противном случае он может быть поврежден.

При обратной установке магнетрона следует правильно установить прокладку магнетрона и убедиться в ее хорошем состоянии.

После установки магнетрона следует проверить зондом СВЧ - утечку вокруг магнетрона. СВЧ - утечка не должна превышать 5 мВт/см2 (с нагрузкой печи на стакан с 275 мл воды). Обратите внимание на то, чтобы прокладка была плотно прикреплена к магнетрону. Для предотвращения СВЧ - утечки следует, устанавливая монтажные винты, устранить щель между волноводом и магнетроном.

Демонтаж помехоподавляющего фильтра, высоковольтных диода и конденсатора и вентилятора магнетрона

• Отсоедините провода с помехоподавляющего фильтра и выкрутите винт, закрепляющий заземление фильтра к задней стенке печи.
• Нажмите две защелки направляющих и снимите помехоподавляющий фильтр.
• Отсоедините провода от высоковольтного конденсатора и выкрутите винт, закрепляющий заземляющий провод высоковольтного диода на задней стенке.
• Отсоедините все провода от реле переменного тока и вентилятора.
• Выкрутите два винта крепления вентилятора в сборе и снимите ее.
• Выкрутите винт крепления скобы высоковольтного конденсатора.
• Снимите крыльчатку вентилятора.
• Выкрутите два винта, крепящие двигатель вентилятора к воздуховоду, и снимите его.

Демонтаж лампы подсветки микроволновой печи

• Отсоедините провода от лампы.
• Выкрутите винт, прикрепляющий воздуховод к магнетрону.
• Нажмите на левую и правую защелки воздуховода с усилием.
• Вытащите лампу подсветки.

Демонтаж высоковольтного трансформатора СВЧ печи

• Отсоедините провода от трансформатора.
• Выкрутите 4 винта, закрепляющих трансформатор на шасси.
• Поднимите трансформатор.

Демонтаж циркуляционного двигателя, термистора и нагревателя.

• Выкрутите два винта, крепящих закрытую сборку к полости печи.
• Отсоедините провода от циркуляционного двигателя и нагревателя.
• Выкрутите винты термистора, а также винты направляющих блока двигателя и снимите блок двигателя.
• Открутите гайки, закрепляющие циркуляционный вентилятор на валу двигателя.
• Выкрутите винты, закрепляющие кронштейн двигателя в блоке.
• Открутите две гайки, крепящие двигатель на кронштейне.

Демонтаж двигателя вращающегося подноса

Иногда случается такая неприятность, когда нужно воспользоваться микроволновкой, а она, как назло, сломалась. Крутиться все внутри, как и прежде, и звук такой же, а продукты остаются холодными. Столкнувшись с такой проблемой, в ту же секунда вспоминает номера знакомых мастеров? Обратиться можно и в сервисный центр, но узнав стоимость, вы поймете, что микроволновка не стоит тех денег, которые потратятся на починку. А может ремонт микроволновки своими руками будет будет правильным решением?

Кстати, приведенные ниже неисправности которые можно устранить нет никаких ограничений в плане модели. Самое интересное, что для этого даже совершенно не нужно знать устройство микроволновки и принцип ее работы.

Есть лишь одно ограничение и предостережение: обязательно при работе с электроприбором, в этом случае с микроволновкой, необходимо выключить ее из электросети, во избежание замыканий.

Основные неисправности и их ремонт микроволновки

Есть основные три неисправности микроволновки, которые легко поддаются ремонту без вмешательства паяльников:

• Высоковольтный конденсатор не работает;
• Высоковольтный предохранитель сгорел;
• Высоковольтный выпрямитель диод не работает.

Приступим к самой работе. Начнем с так званого «раздевания» микроволновки. Разбираем ее, снимая оболочку с задней части. Это очень просто, стоит только открутить несколько болтиков.

Из чего состоит схема микроволновки:

• Магнетрон – основная часть, без которой микроволновка работать не будет, оно генерирует СВЧ энергию;
• Трансформатор – дает энергию вышеупомянутой детали;
• Конденсатор;
• Предохранитель высоковольтный;
• Выпрямительный диод.

Замена предохранителя

Начнем двигаться от самого простого, то есть с предохранителя. Здесь он имеет форму небольшого стеклянного сосуда, внутри которого расположилась пружинка или тонкий волосок. Исправность проверяется просто: посмотрите на него на свет — пружина или волосок должны быть целыми, если они порваны то предохранитель сгорел. Эта деталь бывает защищена пластмассовым колпачком втулкой. Чтобы посмотреть предохранитель втулку нужно разобрать.

Бывает такое, что пластмассу очень сложно разобрать или просто жалко, тогда попытаемся диагностировать предохранитель без ее снимания. Для начала отсоединим его от всей схемы и присоединить последовательно к автомобильной лампочке или к аккумулятору. При этом при соединении, лампочка должна работать. Если не горит, тогда предохранитель негодный, его нужно заменить. Найти его не составит труда, да и заменить своими руками тоже.

Пробит конденсатор

Перейдем ко второй неполадке, которая несколько сложнее, конденсатор. Отключаем его от общей схемы микроволновки, последовательно включаем к лампочке (мощность приблизительно в 10-20 Ватт 220 Вольт). Теперь все это подключаем в обычную розетку.

Если конденсатор рабочий, лампа должна гореть вполсилы.

Если все отключить от сети и замкнуть клеммы конденсатора между собой ножом или отверткой с изолированной ручкой , то должна возникнуть искра между замкнутыми контактами, что говорит об исправности прибора. Если лампа светится ярко или вовсе не светиться, то это стопроцентный признак поломки именно конденсатора. Его нужно заменить.

Проверка и замена диода

Проверим работоспособность диода, первым делом отключим от общей схемы. Теперь так же, как и в предыдущем случае присоединим к лампочке. В этом случае гореть она должна не на полную мощность, с переменным небольшим миганием. Как ни странно, здесь если лампочка горит ярко, то это говорит о неисправности диода, так же, как и если она не горит совсем. Теперь диод нужно заменить. Это и есть практически весь ремонт микроволновки своими руками но есть небольшой нюанс: при замене подсоединяйте диод точно так как он стоял в схеме, если перепутаете то он работать не будет.

Важно понимать что неисправность предохранителя говорит о том, что вышел из работы диод или конденсатор. А, значит, если вы установили, что нужно заменить предохранитель, то найдите и первопричину поломки.

Эти детали самое распространенное, что можно купить, они есть во всех магазинах электродеталей. Если вы забыли название какой-то детали, вам стоит только взять ее с собой и показать продавцу.

Эти три детали микроволновки не очень дорогие, потому особых затрат на их покупку не будет. Ну и, конечно, если сравнивать цену в сервисном центре и стоимость этих деталей, разница будет видна сразу. Так зачем же переплачивать?

По стоимости элементы обойдется примерно так:

• Конденсатор в среднем стоит около 400-500 рублей, в зависимости от модели и фирмы микроволновки. У каждого производителя своя себестоимость деталей;
• Диод стоит около 100 рублей;
• Предохранитель – в пределах 60-70 рублей.

Главное, не бояться! И ремонт микроволновки своими руками будет быстрый и экономный. И пусть ваша микроволновка прослужит еще долго, а лишние деньги вы потратите на что-то другое.

Ремонт микроволновки своими руками видео